Я решил для разнообразия немного отойти от своих любимых тем про видеоигры и жуткие звуки музыки в них, а также и временно воздержаться от ковыряний различных Ардуин. Вместо этого обращусь к другой плоскости своих интересов: к созданию электронных самоделок. А если точнее, созданию самодельных инструментов для создания электронных самоделок.

Речь пойдёт о простейшем самодельном компактном регулируемом маломощном источнике питания, также известного среди радиолюбителей и им сочувствующих как «лабораторный блок питания» (ЛБП), собранном из подручных средств в виде готовых китайских модулей и наборов. С его помощью которого можно налаживать прочие самодельные творения. Конструкции подобного рода сейчас довольно востребованы, и, возможно, вам окажется полезным мой вариант.

Задача

При ремонте и налаживании разнообразной электронной техники требуется каким-то образом подавать на неё питание, то есть электричество.

Разумеется, в технике всегда предусмотрен какой-то собственный, штатный источник питания. Но не всегда возможно его использовать. Например, он неисправен или отсутствует (утерян внешний блок питания), либо его параметры не вызывают доверия. Даже если штатное питание работает как надо, не всегда целесообразно использовать его в процессе ремонта. Ведь уже имеющаяся неисправность может вызывать эффект карточного домика, появление новых неисправностей — или в цепи питания, или в иных цепях, на которые штатный источник неконтролируемым образом подаст полную мощность. Да и в целом, пониженное или повышенное потребление мощности является признаком наличия проблем в устройстве. В общем, хорошо бы контролировать потребляемый устройством ток, чтобы оценить наличие проблем, а также ограничить этот ток в случае нештатных ситуаций.

Для решения этой задачи человечество уже лет сто как придумало такой прибор, как «лабораторный блок питания» (сокращённо ЛБП), он же «лабораторный источник питания», он же «bench power supply» (то есть настольный). Он выдаёт заданное напряжение с высокой точностью и стабильностью, контролирует ток нагрузки и ограничивает его. Помимо базовых функций, прибор может обладать и множеством других полезных опций, таких как ступенчатое переключение между заданными типовыми напряжениями или плавная регулировка. А более редкая многоканальная разновидность прибора может обеспечивать и целый набор напряжений.

В общем, вряд ли заявление, что ЛБП — вещь, исключительно полезная в хозяйстве любого радиолюбителя, нуждается в особых доказательствах. И конечно, у меня, как у одного из любых радиолюбителей, она тоже есть.

Вариант, которым я обладаю, родом из Китая, называется Kuaiqu SPS-C3010. Он одноканальный, и как следует из номера модели, обеспечивает диапазон напряжений 0..30 вольт при токе до 10 ампер. Это даже слегка перебор по мощности. Но так как я иногда занимаюсь ремонтом советских компьютеров и им подобных приборов на 155 и 555 сериях, а эти штуки вполне способны потреблять несколько ампер, лучше иметь запас.

Подобные приборы сейчас в ассортименте доступны в магазинах и на маркетплейсах. Они имеют разную наружность, но плюс-минус похожи по возможностям, отличаясь только в мощности. Независимо от параметров у них есть схожие черты: питание от розетки 220 вольт, довольно приличный размер, порядка 14 на 21 на 8.5 сантиметров, и вес под два кило. И для меня это очень критично: дома просто нет места, чтобы держать на столе и паяльную станцию, и измерительные приборы, и ещё и довольно громоздкий источник питания до кучи.

Да, существуют варианты, совмещённые с паяльной станцией, но по габаритам они как паяльная станция и источник питания вместе взятые, и ситуацию с нехваткой места они скорее усугубляют. Поэтому приходится держать ЛБП в тёмном чулане, извлекать на свет только при необходимости, и как-то временно пристраивать на столе. Делать это регулярно весьма утомительно и неприятно.

Таким образом, назрела потребность в каком-нибудь более компактном приборе аналогичного назначения. Пусть маломощном — для особо мощных потребителей всегда можно расчехлить тяжёлую артиллерию. А вот для приборов попроще — типа электронных игр и прочих микрокомпьютеров, каковые являются более частым гостем на моём рабочем столе, хватит и такого.

Конечно, я не сразу же схватился за паяльник и 3D-принтер, а сначала обратился с запросом в гугл, нет ли в продаже каких-нибудь готовых решений. И конечно, таковые нашлись.

Готовые решения

Чаще всего я налаживаю всякие старые электронные игрушки-приставки-приборчики с питанием от батареек, для которых типовыми напряжениями питания являются типовые напряжения 1.5, 3, 5, 6, 9 и изредка 12 вольт, а также современные приборы с питанием от аккумуляторов, где требуется порядка 4.2 вольт. И именно для работ такого рода мне пригодился бы компактный ЛБП.

Поэтому свои потребности я определил следующим образом: плавная регулировка напряжения в пределах 1.5-12 вольт, достаточно хорошая стабилизация, ток порядка 0.5-1 ампера, отображение потребляемого тока, желательно ограничение по току, или хотя бы защита от КЗ.

И подобные готовые решения есть. Так как (спойлер) я их не покупал и не щупал вживую, могу рассказать вам о парочке из них только по описаниям и обзорам из интернета.

Довольно большой популярностью в наших краях пользуется приборчик FNIRSI DPS-150. Выдаёт диапазон напряжений 0..30 вольт, ток до 5 ампер, разнообразные защиты, пачку сложноописуемых наворотов, и киллер-фичу — огромный (2.8 дюйма) поворотный цветной экран. Размер очень компактный, 10 на 8 на 3 сантиметра, при весе в 170 грамм. Элегантный дизайн прилагается. Лепота!

Другой классный, при взгляде издали с прищуром, аналогичный продукт, представленный на местном рынке — ALIENTEK DP-100. Также обладает диапазоном 0..30 вольт и током 5 ампер. Экранчик сильно меньше и проще, как и набор возможностей. Зато размер и вес ещё более компактны — 9.5 на 6 на 2 сантиметра при 100 граммах. Дизайн по-прежнему элегантен.

К сожалению, за красивым фасадом этих двух устройств таится один неприятный подвох: это не самодостаточные приборы, а понижающие преобразователи напряжения. Для работы они требуют внешний источник питания, напряжение которого превышает требуемое на выходе прибора. Например, если нужно получить максимальные 30 вольт на выходе, нужен внешний блок питания с напряжением 36 вольт, а при питании от USB максимальное выходное напряжение будет всего 5 вольт. Соответственно, размер внешнего источника питания плюсуется к размеру прибора, добавляются дополнительные провода и прочая морока. Уже не так красиво.

Впрочем, несмотря на некоторые недостатки, или, может быть, «особенности», это довольно годные решения, в общем-то, вполне полезные для народного радиолюбительского хозяйства. Но есть и другой подвох, отсекающий приличное количество радиолюбителей: всё это добро прилично стоит. Например, порядка 5 тысяч рублей. Моя финансовая жаба увидела эти цены и наложила вето на затраты.

Ещё мне известно о существовании ЛБП от Matsusada Precision, например, R4K-36. Это полноценный нормальный человеческий ЛБП со взрослыми характеристиками, но в компактном размере. К сожалению, в дикой природе нашей средней полосы эти приборы совершенно не водятся. А если бы и водились, об их заоблачной стоимости остаётся только догадываться.

Замечу, что и среди готовых вариантов есть ещё одно, весьма бюджетное решение, фигурирующее под названием DP3A. Устройство обладает демократичной ценой порядка 600 рублей, за что расплачивается явно радиолюбительской конструкцией не очень презентабельного вида, в которой корпусом служит бутерброд из двух печатных плат. Диапазон напряжений снова 0..30 вольт при токе до 2 ампер.

Однако, есть и неудобство: это тоже полуфабрикат, преобразователь напряжения, только на этот раз понижающе-повышающий. Ему достаточно 5 вольт на входе, но требуется, например, пауэрбанк подходящей геометрии. У всех моих пауэрбанков разъём повёрнут на 90 градусов, из-за чего подобную конструкцию просто не расположить удобным образом, она становится крестом, и по сути это возврат к изначальной проблеме нехватки места. Поэтому я отмёл и его.

Обозрев все доступные варианты, я пришёл к мысли, что лучше бы смастерить что-то своё, более отвечающее моим запросам. Опыт подсказывает, что денег в итоге всё равно будет потрачено не меньше, а потом ещё и всё равно понадобится покупать готовое решение, так как скупой платит дважды. Но таков путь DIY!

Конструктор на LM317

У меня возникло несколько идей, как можно подойти к решению вопроса. И первая из них, самая очевидная и простая — пойти путём дедов: собрать самый что ни на есть классический источник питания на «КРЕНке», специализированной микросхеме стабилизатора. Только не обычный на фиксированные 5 вольт, на знаменитой КР142ЕН5, а продвинутый, с регулируемым напряжением, на ЕН12, в миру больше известной как LM317.

В наши дни для этого даже не надо ничего изобретать, пилить и строгать. Я моментально нагуглил на Озоне готовый китайский конструктор на LM317, практически даром, всего лишь за 569 рублей. В комплекте детали, печатная плата, миниатюрный трансформатор, корпус из оргстекла, и подробная инструкция на чистом китайском языке. Бери да паяй. Я взял да спаял.

Конструктор сразу же заработал, так как налаживать там нечего. Но на решение моей проблемы он не потянул. В целом, устройство формально работает и как-то может пригодиться в хозяйстве: выдаёт напряжение и мигает лампочками. Крутилка выставляет напряжение, КЗ щупов не приводит к спецэффектам с искрами и волшебным дымом, встроенная защита LM317 срабатывает. Но есть нюансы.

Схема оснащена довольно многочисленными дополнительными деталями, не имеющими отношения к цепи питания. Что по задумке делают эти дополнения, лампочки и пищалка на плате, достоверно я так и не выяснил, так как инструкция на китайском, а мне было лень в этом разбираться, я просто припаял всё куда надо, и дело с концом. Но это похоже на встроенный логический пробник и прозвонку с зуммером. По факту же — бесполезная и довольно раздражающая разноцветная иллюминация. К тому же, яркость диодов сильно меняется в зависимости от установленного крутилкой напряжения, и на максимуме светит прямо в глаз со страшной силой. Лучше всё это даже не устанавливать.

Но лишние опции не проблема. Действительная проблема этой конструкции в выборе напряжения. Крутилка весьма чувствительная, и выставить точно нужное напряжение ей просто нереально, Можно только очень приблизительно попасть примерно куда-то, и даже простое постукивание по корпусу способно сбивать установленное напряжение. Всё-таки не зря в нормальных ЛБП делают по две ручки: грубая и точная установка. Тут тоже можно было бы сделать так, но сэкономили. Наколхозить, конечно, можно, но корпус не предполагает установки второй крутилки.

Дополнительная проблема конструкции в низкой точности индикации напряжения, то есть модуля вольтметра. Это не совсем уж критично, да и модуль можно заменить на какой-нибудь поточнее. Но всё же индикация немного врёт относительно контрольных приборов. Для подобного источника питания очень начального уровня, пожалуй, приемлемо, но для ЛБП всё-таки слабовато.

Окончательный крест на этом приборе поставил тест с запуском с его помощью 12-вольтового устройства, имеющего заявленный максимально потребляемый ток в 350 мА (когда-нибудь и оно станет темой статьи). При запуске устройства поначалу мне показалось, что оно жрёт какие-то дикие амперы: при включении возникала просадка с выставленных 12 аж до 6 вольт. Но запуск от нормального ЛБП дал нормальный результат и показал, что потребление в норме, а значит, китайский конструктор просто не может обеспечить даже такой мизерный, в общем-то, ток.

Впрочем, всё это упражнение оказалось полезным и интересным. Оно позволило уточнить, что именно мне требуется, и какие подводные камни могут быть. Так, я понял, что нужна точная регулировка, а заодно окончательно определился с дополнительной хотелкой: питание должно быть от аккумулятора, а не от 220 вольт. Всё-таки шнур питания требует дополнительной свободной розетки и ограничивает расположение прибора.

С этим знанием я решил перейти к более перспективному варианту, который и является центральной частью моего повествования.

Самоделка на модуле ZK-4KX

Пока я искал готовые варианты компактных ЛБП, я обратил внимание на наличие в продаже целой кучи неких китайских модулей, созданных неизвестно кем и с какими целями. Обозначаются они как DC-DC Buck-Boost Converter, то есть понижающе-повышающий преобразователь.

Выполнены эти модули в формате вставляемой в плоскую панель коробочки с ЖК-экранчиком, парой кнопок и крутилкой. Сзади есть клеммник под входное и выходное напряжение. На вход можно подавать от 5 до 30 вольт, а с выхода снимать от 0.5 до 30 вольт при токе до 3-4 ампер. Внутри они выполняют преобразование на частоте порядка 180 килогерц. По отзывам у них вроде как неплохая стабилизация, всяко достаточная для любительских нужд.

Среди полезных возможностей у этих модулей присутствует и регулировка напряжения с шагом до 0.01 вольта, и возможность ограничения тока, и защита. По сути это почти готовый небольшой регулируемый ЛБП. Не совсем Л, так как у него есть некоторые особенности, о которых расскажу ниже. Но в целом это неплохой источник питания. А точнее, его часть, обеспечивающая регулировку, стабилизацию и мониторинг.

Создать ЛБП любительского уровня на основе подобного модуля — проще пареной репы, что любители активно и практикуют. Остаётся только добавить собственно питающую часть, в роли которой может быть что угодно. Хоть трансформатор с диодным мостом, хоть импульсный блок питания, хоть аккумулятор. Например, я встречал в сети множество вариантов конструкций на стандартном аккумуляторе от шуруповёрта.

Мне же нужно было более компактное и удобное устройство, поэтому я решил ваять его с применением собственно модуля, двух аккумуляторов 18650 и готовой платы заряда и балансировки. Работать мой прибор будет полностью автономно, а заряжаться от обычной телефонной зарядки.

Конструкция проста, как мычание, и помимо готовых модулей состоит только из выключателя, клемм и проводов. Но для достижения презентабельного результата в формате законченного настольного приборчика пришлось пройти немало шагов, о которых я и расскажу далее.

Сам, всё сам

Для начала я приобрёл модуль преобразователя ZK-4KX. Выбирал просто по цене, он был самый дешёвый на маркетплейсе.

Затестил его, запитав прямо от предыдущего источника-конструктора. Результаты порадовали: очень плавная регулировка, даже слишком (можно и большими шагами тоже), выходное напряжение совершенно не зависит от входного, стабилизация хорошая.

Подобрал несколько аккумуляторов 18650 из своих запасов б/у-шных, наковырянных в старых ноутбуках, прогнал их в зарядно-разрядном устройстве. Первая пара оказалась дохлой: один совершенно не держал заряд и один имел 50% ёмкости от номинала. Другая пара гораздо более удачная: при номинале 2200 мА/ч фактическая ёмкость оказалась 2100 мА/ч. Её-то я и применил.

Собрал из пары аккумуляторов батарейку, всё по феншую — с помощью держателей, изолирующих прокладок, на контактную сварку с никелевой лентой. Сами аккумуляторы не паял, и вам не советую. Вместо этого к свободным контактам приварил кусочки ленты и припаял к ним и ленте-перемычке провод с трёхконтактным разъёмом. Даже если не брать в расчёт безопасность процесса, как минимум паять ленту гораздо проще.

Для зарядки и балансировки аккумуляторной сборки я решил использовать современный комбинированный модуль на микросхеме IP2326. Он рассчитан на два аккумулятора, то есть 2S. Вход USB Type C. На двух банках будет от 5.4 до 8.4 вольт, номинально около 7.4 — для выбранного DC-DC этого достаточно (хотя для повышения КПД, наверное, лучше побольше). Питать преобразователь можно прямо с концов аккумулятора, для обеспечения большого тока, а заряжать через плату заряда. Она также поддерживает быструю зарядку.

Корпус было решено делать методом 3D-печати, хотя я и не очень большой энтузиаст этого подхода ввиду не особо эстетичного результата. Измерил геометрические размеры батареи, модуля преобразователя и платы заряда. Смоделировал во FreeCAD габаритные макеты этих деталей. Далее стал компоновать прибор.

Важным моментом было обеспечение наклона контрольной панели модуля, чтобы было удобно смотреть на экран. Перебрав различные варианты, в основном располагающие аккумулятор лёжа внизу для устойчивости прибора, пришёл к менее очевидному, но вполне удачному варианту с аккумулятором, расположенным вертикально сзади.

Устаканив компоновку, изобрёл крепления для платы заряда, модуля преобразователя и аккумулятора, чтобы всё это возможно было как-то собрать с минимумом винтиков и без применения клея.

На этом этапе пришлось побороться — не сказать, что я мастер грамотного моделирования во FreeCAD, поэтому программу постоянно глючило: если чуть-чуть поменять что-то на предыдущих шагах, вся модель разваливалась. Пришлось даже переделать её с нуля, чтобы внести нужные правки. Впрочем, это было полезным опытом, я узнал много мелких особенностей FreeCAD и стал моделировать чуть более эффективно. Чуть.

Осталось напечатать пробный образец и уточнить размеры. Мой слайсер показывал аж 14 часов печати на Ender 3X., поэтому я обратился за помощью к другу, обладателю какого-то новомодного Бамбулаба. Мне Бамбулаб принтеров не дарит и за рекламу не платит, поэтому номер модели я уточнять не буду. Но напечаталась модель значительно быстрее.

Первый, пристрелочный вариант корпуса был напечатан в красивом белом PETG пластике. У него случились какие-то странные дефекты печати: грань корпуса как будто кто-то погрыз. Похоже, что грыз грань слайсер, так как проблема повторилась дважды. Впрочем, это не беда, так как изначально было ясно, что понадобятся доработки модели. Главное, что в руках был физический образец, к которому можно было приложить имеющиеся детали, и уточнить компоновку и размеры.

Аккумулятор залетел на ура. Плата зарядки не влезла. Сначала пришлось расширить вырез под USB, но потом всё равно не хватило глубины паза, чтобы вставить её в нишу. Выключатель на задней стенке совершенно не лез на своё место, а когда я сделал под него пазы скальпелем, наоборот, стал болтаться. Окно под собственно модуль питания тоже пришлось чуть расширить скальпелем, и модуль сел внатяг. Также вкрутил приобретённую ранее клемму для бананов с крокодилами.

Таким образом удалось оценить общий внешний вид. Стало ясно, что внутри избыточно много пустого места. Я уменьшил длину корпуса на 10 миллиметров, высоту на 7 миллиметров. Также добавил вентиляционные прорези и повернул выключатель набок, чтобы он не упирался в аккумулятор.

Второй, практически финальный вариант был напечатан из чёрного PLA пластика. Выглядит значительно лучше, дефект печати грани корпуса ушёл. Хотя в абсолютных цифрах размер был уменьшен незначительно, визуально разница очень существенная. Белый корпус — бандура, чёрный — прямо идеальный, в меру компактный.

На этот раз почти всё подошло на свои места без проблем. Тоже пришлось слегка расширить окно под модуль. Также выяснилось, что модуль питания теперь не влезает до упора, его собственный пластик на окантовке упирается в салазки аккумулятора. Недолго думая, откусил углы кусачками, и всё влезло. Это всяко лучше, чем увеличивать корпус.

Ещё на предварительной примерке для белого корпуса мне не понравилось, как выглядят клеммы. Слишком уж они торчат. Заказал пару других, выбранных по фото на Озоне, и применил самые подходящие.

Слева те, что были изначально. На вариант посередине я возлагал большие надежды, так как на фото они казались короче. Однако, они в реальности значительно крупнее первых, и поэтому длина у них ровно такая же. Вариант справа выглядел как-то сомнительно, но оказалось, что он и короткий, и обладает опцией зажимать провод гайкой, а не только вставлять банан.

Установил самые короткие клеммы на место. У них посадочное место не просто винт, а овал, чтобы не прокручивались. Пришлось подрезать корпус скальпелем, чтобы влезли. Получилось нормально и симпатично. Вообще, кто знает, тот знает — это клеммы для аудио, для колонок, а не для блоков питания. Но в данной конструкции токи низкие, так что пойдёт.

Для окончательной сборки прибора я впервые в своей практике решил применить вплавляемые гайки. Никогда этого не делал раньше. Специальных приспособлений у меня нет, и поиск в интернете показал, что никто особо и не знает, как делать это правильно.

Решил действовать по наитию. Подобрал старое обгоревшее жало для обычного паяльника, более-менее подходящее по диаметру и длине. Гайка висит на жале, кончик не торчит за её пределы. Грел секунд пять и начинал вплавлять, что занимает тоже секунды 3-4. Для эксперимента и чтобы набить руку, сначала вплавил в первый, белый корпус, так как его не жалко. Получилось идеально с первого раза, и я посчитал тренировку оконченной.

Ради интереса вкрутил длинный винтик и попытался выломать гайку пальцами. Не выламывается, сидит очень прочно. Осмелев, впаял таким образом все гайки уже в реальный, чёрный корпус. Пока идёт процесс вплавления, есть шанс поправить соосность, и результат получается нормальным. На шесть гаек ушла буквально пару минут.

Плата совмещённого контроллера заряда и BMS крепится враспор в нише по длине и на два винтика перемычкой сверху. Перемычку крепления сделал из тонкой алюминиевой полоски, исходя из соображений, что модуль может нагреваться при работе, и однажды выпасть из пластикового крепления, а тогда пришлось бы всё лишний разбирать.

Помимо корпуса, было напечатано и днище. Сначала я сделал его вручную из текстолита, но смотрелось это сомнительно, и к тому же, отверстия вышли не совсем по месту, их пришлось делать овальными. Печатный вариант из такого же пластика выглядит куда уместнее и подходит идеально. Крепится оно на четырёх винтиках, цилиндрическая головка под шестигранник которых служит прибору ножками.

Ну и в качестве завершающего штриха я спаял аппарат, и он сразу заработал. Внутри вышло довольно тесновато, но сойдёт. Сначала я собрал всё как есть, но быстро понял, что надо бы добавить светодиод зарядки. Светодиоды на плате, конечно, присутствуют, и их слегка видно в щель рядом с разъёмом, но это неудобно. Нормальный человеческий светодиод, торчащий наружу, гораздо нагляднее.

На применяемом модуле заряда-балансировки как раз изначально предусмотрены контакты под внешний светодиод. Просверлил дырку в корпусе на глаз. Получилось очень неудачно, так как изнутри она почти упёрлась в подиум для модуля заряда, и светодиод не лез на место. Пришлось подрезать скальпелем, пока диод таки не влез. Но влез.

Поставил синенький. В процессе зарядки он светится, при полном заряде погасает. Убедившись, что это работает, добавил дырку для диода в финальную модель на случай повторения конструкции в будущем. Также поменял там диод и выключатель местами, чтобы соединительные проводки могли быть покороче, и добавил вентиляционные прорези.

Особенности

Теперь о том, как всё это добро работает.

Хотя у модуля всего три кнопки и энкодер — две кнопки явные и ещё нажимается ручка, в нём спрятана куча всяких функций. Можно выставить напряжение, ограничение тока, посмотреть вольтаж входного напряжения (аккумулятора в моём случае), текущее потребление в амперах и ваттах, узнать время работы, включить-выключить выход. Управляется это весьма запутанным образом, есть и долгие нажатия, и двойные. Имеется PDF-ка, в которой это описано более подробно.

Сразу обнаружилось некоторое неудобство: при включении выход сразу активен, и его можно выключить, тогда как в нормальных ЛБП он по умолчанию выключен и включается кнопкой, которая ещё и светится — защита от дурака. К счастью, ничего изобретать не пришлось: оказалось, что в модуле предусмотрена возможность поменять состояние выхода по умолчанию. Правда, всё равно не очень удобно: когда выход отключён, не показывается выставленное на нём напряжение, и нужно нажимать кнопку U/I, чтобы увидеть уставки. На нормальных ЛБП всё видно всегда. Но хоть какая-то защита.

Что касается обещанных предельных значений в 30 вольт и 4 ампера. Подвох в том, что 4 ампера будет на 12 вольтах на выходе, и при этом преобразователь сильно греется и нуждается в вентиляторе. На 17 вольтах максимальный ток составит 2 ампера. В общем, это маломощный прибор, и не стоит пытаться его нагружать слишком сильно.

И ещё момент: после отключения выхода и смены уставки по напряжению, при включении на выход кратковременно пойдёт предыдущее выставленное напряжение. Это, конечно, стрёмновато, и не очень хорошо для прибора, претендующего на гордое звание ЛБП. В быту нужно проявлять осторожность.

В остальном — прибор работает. Удалось запитать им всё, что я хотел, и никаких проблем в процессе не возникло. Пользовался я им пока не очень долго, и не могу сказать, на какое время хватает аккумулятора. К слову, модуль имеет режим отображения входного напряжения, по которому можно оценить уровень заряда — он вызывается долгим нажатием на SW. Напряжение 8.4 вольта означает полный заряд, а 6.4 вольт или ниже — разряд.

Растраты

Результаты получены. Теперь оценим экономическую целесообразность всех совершённых телодвижений. Для проекта были приобретены, в основном на всё том же Озоне у местных продавцов (дороже, но доставка быстрее, чем из Китая), следующие предметы:

• Конструктор на LM317 — 569 рублей.

• Модуль ZK-4KX — 817 рублей.

• Плата заряда и балансировки — 220 рублей.

• Два аккумулятора 18650 — бесплатно, новые около 300 рублей.

• Клеммы трёх видов — 244, 178 и 225 рублей.

• Крокодилы с бананами — 161 рубль.

Также в итоговую конструкцию были внедрены выключатель, держатели аккумуляторов, никелевая лента, вплавляемые гайки, винтики, провода, немало пластика для 3D-принтера, и прочие мелочи, стоимость которых я не помню, да и такие вещи не покупаются поштучно. Поэтому их в расчёт не беру.

Итого на проект, именно в формате «цена вопроса», а не отдельно взятой итоговой конструкции, было потрачено примерно 2700 рублей. В то же время готовый компактный ЛБП из числа рассмотренных в начале статьи стоит около 5000 и решает вопрос сразу, без ненужной возни.

Заключение

Конечно, подобные самоделки — затея довольно сомнительная. И возможно, со временем, когда мне удастся уговорить жабу на подобные растраты, я заменю её каким-нибудь готовым решением, хотя и пока непонятно, каким. Впрочем, радиолюбительство не столько про результат, сколько про сам процесс. Как говорится, у самурая нет цели, только путь. И путь этот довольно увлекателен.

© 2025 ООО «МТ ФИНАНС»