Сегодня мы вместе с вами попробуем сделать печатную плату методом травления перекисью водорода в домашних условиях. Технология называется ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Используется мамы или жены утюг, односторонний стеклотекстолит фольгированный, перекиси водорода 3% бутылочка 100 мл., лимонная кислота 80-100 гр., чайная ложка поваренной соли. Сразу скажу, что это моя первая плата, никогда раньше не травил. Так что, если я смог, то и у тебя получится!
Некоторые советуют специальный утюг старого образца, но у меня лично получается и на таком.
Но для начала нам надо приобрести фотобумагу. Фотобумага лучше прилипает к стеклотекстолиту, поэтому не тратте свое время и выбирайте лучшее, меньше будет заморочек потом. Я пробовал потом после этой платы использовать простую бумагу и получалось все очень плохо, хотя сносно, но дорожки некоторые приходилось дорисовывать водостойким маркером. Кстати, приобретите маркер, советую маркер для нанесения надписей на CD/DVD-диски или другой маркер, например хорошие отзывы слышал о лаковом маркере. Собственно нужен еще лазерный принтер, не абы какой, а именно лазерный.
В программе Sprint-Layout открываем готовый проект или рисуем сами, но для начала конечно лучше использовать что-то уже проверенное другими, и печатаем на фотобумаге предварительно убрав всякие вспомогательные элементы из печати, если такие будут отображаться на рисунке. После того как напечатали, можно переходить к нанесению рисунка на плату. Перед этим стеклотекстолит нужно зачистить мелкой шкуркой.
После чего кладем нашу бумагу рисунком вниз на плату и начинаем гладить нагревшимся утюгом. Можно сначала гладить одну сторону придерживая другую пальцем чтобы бумага не съехала в сторону. Гладить нужно примерно 5-10 секунд. Вообще сложно сказать какое время на это требуется, все зависит от того на сколько горячий утюг и с какой силой давить на плату. Я лично не замерял точное время, но узнав что некоторые делают это до того момента пока рисунок не начнет немного проступать через бумагу, взял это на вооружение и воспользовался методом, единственное убирал утюг как только чуть-чуть что-то начинало проступать на бумаге.
После глажки нам надо убрать бумагу с платы. Наливаем теплую воду в емкость и кладем туда нашу плату, после нескольких минут можно начинать оттирать пальцем намокшую бумагу аккуратно чтобы не повредить рисунок на плате.
Получилось так, что в некоторых местах были кое какие недочеты. Пригодился маркер, которым я и закрасил пропуски.
Теперь готовим раствор для травления перекисью. Льем бутылочку перекиси в емкость, размешиваем чайную ложку соли и 100 грамм лимонной кислоты пока не растворится соль и кислота.
Кладем нашу плату в раствор. Но прежде хотелось бы рассказать о том как лучше всего получалось травить в домашних условиях, собственно домашние условия не очень подошли так как во время травления появился едкий запах кислоты, после чего я принял решение выставить все это дело на балкон, но так как на улице было холодно процесс окисления замедлился. Я сделал следующее: налил тазик горячей воды и поставил туда емкость с платой, получилась водяная баня, после чего процесс травления пошел прямо на глазах. Примерно через пол часа плата была протравлена.
Теперь нам надо удалить краску. Делается это очень просто, тампоном каким-нибудь смоченным в ацетоне.
Сверлим дырки маленьким сверлом.
Каждую дырочку видно отлично. Это и требовалось.
Далее надо облудить плату. Некоторые правда потом сверлят дырочки, после облуживания. Кто-то облуживает, кто-то нет. Я пошел по пути первых, намазал дорожки флюсом и постепенно начал наносить припой. Флюс использовал самодельный, изготовленный из канифоли и спирта.
Вот такую плату мы с вами сделали. Если я смог, то сможешь и ты. Удачи!
PS Уважаемые коллеги, прошу не считайте пост рекламой как тут некоторые отписались. Никакого результата от такой рекламы нет, поверьте. Водяные знаки на картинках лишь с той целью, чтобы защитить картинки от повторного использования на других ресурсах, а так как я автор статьи, то я предоставил свои картинки на Хабре. Да, на фото водяной знак, но поверьте это не та «реклама», за которую администрация сайта Хабра удаляет посты или блокирует пользователей, поэтому прошу не понижать карму, предоставьте администрации сайта решать что является спамом, рекламой и прочим шлаком. Надеюсь на ваше понимание. Спасибо.
Комментарии (90)
immaculate
12.06.2015 10:26-3Картинки можно и уменьшить — хабр читают в том числе и с мобильных устройств. Да и вообще, десятки картинок по нескольку Мб каждая, это любой канал и браузер нагрузит.
stas3k Автор
12.06.2015 10:29+4На сколько я понимаю, ширина картинок меняется в зависимости от ширины браузера. Картинки немного великоваты, согласен. Просто я делал с задатком на будущее. Прошу извинить за данное неудобство.
immaculate
12.06.2015 10:32Проблема в трафике. На мобильных тарифах он все еще дорогой, а картинка в любом случае качается целиком. Притом еще и очень медленно.
Alexeyslav
12.06.2015 11:07Ацетон нынче вещь довольно специфическая и не везде его продают. Проще достать жидкость для снятия лака для ногтей… растворяет не хуже.
FishDude
12.06.2015 13:33Более того, под маркой «ацетон» я видел в продаже какую-то странную смесь растворителей, но собственно ацетона там не оказалось.
engine9
12.06.2015 11:13+10А разве можно свои ресурсы пиарить вот так?
stas3k Автор
12.06.2015 11:42-5Дак я не пиарил. Просто статья на моем сайте, а фотографии вставил со своего сайта. Ватермарк чисто для защиты картинок от копипаста. Если кого смущает ватермарк, прошу прощения.
SilverFire
12.06.2015 13:11+8stas3k, вы сделали хороший материал, но можете отхватить за нарушение правил.
Хабрахабр — не ЖЖ и не центр мирового кросспостинга. Не нужно копировать публикации из других блогов и сайтов, указывая, что ранее они были опубликованы в другом месте.
stas3k Автор
12.06.2015 13:23+2Я так понимаю это относится к чужим ресурсам, но что с того если я автор и я написал статью на своем сайте и только тут решил опубликовать еще? Правила жесткие, но не на столько же? По правилам хорошего тона Яндекс, к примеру, не считает за поисковый спам если статья будет не на одном ресурсе, опубликованная с разрешения автора. Если администрация Хабра считает это нарушением, то чтож, значит удалят.
Meklon
12.06.2015 17:03+1Тут смысл в том, что поисковики повышают ТИЦ, если первоисточник на хабре. Если наоборот, то публикация хабра получается копией.
stas3k Автор
12.06.2015 19:12-3Думаю, вы не совсем правильно понимаете как работает начисление ТИЦ. ТИЦ поднимает Яндекс если на ваш сайт стоят ссылки (ссылаются) с других сайтов, но никак не за сам текст. За копирование текста с других сайтов карма сайта не понижается (хотя копирование постоянное или на половину состоящий контент из копипаста не приветствуется), исключение составляют ресурсы, на которых происходит только один копипаст без оригинального текста, такие сайты даже уходят в баню. Администрация Хабра это понимает, поэтому пост не удаляется. Я удивляюсь что люди считают пост пиаром и понижают карму, за что? :) Бред какой-то… Дело в том, что занимаюсь SEO достаточно долго. Я честно, удивлен что люди понижают карму моего поста о том, что это не пиар, неужели это и так не очевидно и просто хочется кому-то подпортить репу, лишь бы был повод? Оставьте право администрации Хабра решать пиар это или не пиар, хорошо? Без обид и наездов, товарищи предлагаю мирно жить. И прошу прощения за то, что не по теме.
craimez
12.06.2015 11:13+1Насчет фотобумаги — можно использовать глянцевые обложки старых журналов — эффект практически такой же, а выходит дешевле :)
Alexeyslav
12.06.2015 11:39дешевле, если журналы не покупаешь. Да и какое дешевле, если расходы на травящий раствор перекрывает всё остальное.
Krypt
12.06.2015 15:01так перекись водорода и лимонная кислота (в теории подойдёт любая слабая кислота) стоят копейки.
radist2s
12.06.2015 13:08+2По моему опыту — любая страница обычного журнала подходит для перенесения рисунка. Лет 7 назад ко мне приходили бесплатные журналы от Софтлайна, до сих пор их использую.
mlg
12.06.2015 17:04+2Ещё дешевле — бесплатно совсем — рекламные листовки на мелованной бумаге из почтового ящика.
Перед использованием следует нанести на поверхность бумаги слой обойного клея. Тогда бумагу оттирать практически не приходится, а она отслаивается в воде сама.
tytar
12.06.2015 19:33Еще как вариант бумага на которую клеиться плента типа оракал. Практически идеально подходит под это дело, и можно использовать несколько раз один и тот же кусок. Но нужно быть немного акуратным, у меня часто бывало такое что тонер обсыпался с бумаги еще до того как успевал его донести до платы. После глажки утюгом, снимаеться как наклейка легко и не срывает кусочки тонера, как это бывает на мелованой бумаге. В идеале гладить не утюгом, а пропустить через ламинатор.
makaroff
12.06.2015 11:25+2а) поменяйте паяльник. Желателен с цифровой терморегуляцией и возможностью быстрой смены жал. Жала для большинства работ лучше всего подходят типа D. На мой взгляд оптимальный размер жала 1.6mm.
б) Для поверхностного монтажа лудить нужно будет тонким слоем иначе smd элементы сложно припаять. В приведённом примере не существенно.Alexeyslav
12.06.2015 11:48+1Лучше уж тип CM или CF.
Большое количество припоя дополнительно уменьшает механическую прочность соединения — толстый слой припоя трескается от внутренних напряжений. Просто надо помнить что капля припоя это всегда хуже чем когда просто смочено припоем в механическом плане. Так-то оно когда капелька на выводе то электрический контакт лучше, но пофиг будет на контакт когда вся эта сопля со временем отвалится. Да и актуальна проводимость в месте контакта только для реально больших токов — десятки и сотни ампер.makaroff
12.06.2015 12:12Если будут механические нагрузки, то да. А так… я когда часы Электроника-6 вскрыл — от увиденного ужаснулся, но ничего, уже лет 20 работают ;)
Alexeyslav
12.06.2015 13:31Кроме механических нагрузок есть еще температурные, частый нагрев-охлаждение и олово непременно трескается, чем хуже состав и чем больше температурный градиент тем быстрее. Чем больше олова налепишь на вывод тем больше будут внутренние напряжения от температурного градиента.
b3nd3r
12.06.2015 18:34А какой паяльник посоветуете с цифровой терморегуляцией? И если вообще если редко паяешь и толком пока еще и не паял, но по мелочи иногда что-то надо сделать, то стоит ли заморачиваться? (это я для себя спрашиваю :-). Сейчас время появилось что-нибудь поделать, а заказывать откуда-то совсем не вариант т.к. долго, а на месте выбора нет особого. Вот и думаю, что купить.
Zuy
13.06.2015 06:53Посмотрите HAKKO FX888-D недорогой и очень достойный вариант.
jar_ohty
13.06.2015 11:54+1Тогда уж и Ersa ICON Nano, если под «недорогой» подразумевается именно такой ценовой диапазон.
b3nd3r
13.06.2015 18:28Явно имелся ввиду другой ценовой диапазон (в одном из местных магазинов цена на Hakko 18823.58 руб, да, я знаю что они барыги). С одной стороны его конечно можно купить, но вот зачем оно нужно, если мне попаять пару раз в год? Грубо говоря, конечно, но вкладываться в инструмент в таких случая по моему явно излишество. Даже то, что он столько места занимает по сравнению с обычным паяльником, уже отбивает желание его покупать, будет лежать и пылиться.
Aclz
13.06.2015 18:37+2Возьмите Lukey 702/842/843 с феном: хороший, годный Китай за умеренную цену.
Meklon
13.06.2015 19:27+1У меня такой) работает, что главное. Температура очень условна, но хотя бы защита от статики и с некоторой погрешностью понятны рамки этой температуры. На максимальной мощности начинает дымиттся термофен. С этим аккуратнее.
Aclz
13.06.2015 20:36+1Температура там обычно имеет фиксированное отклонение, так что либо единожды замерять термопарой и делать поправку в уме, либо откалибровать, мануалы по этому делу в сети были.
Ну и немаловажно, что жала подходят от той же Хакки.
По фену вроде даже в инструкции было, что если ставим макс. температуру, то и воздушный поток должен быть в районе максимума.jar_ohty
13.06.2015 23:42+1Жала нужно в обязательном порядке менять на родные хакковские. Реально небо и земля — лудятся и припой держат, греют хорошо, в отличие от комплектных, которыми можно паять только «сухим» жалом и проволокой припоя. Правда, их найти сложно стало не фальшивые.
jar_ohty
13.06.2015 12:00Заморачиваться стоит, так как очень не стоит паять электронику сетевым паяльником. У него практически всегда на жале наводка амплитудой в десятки вольт, что незащищенный МОП-вход убьет одним касанием, так что паяльник по-любому должен быть низковольтным и развязанным от сети, желательно с заземленным жалом. А термостабилизация просто дает возможность паять и маленькую SMD-деталюшку, и практически «оцинкованное ведро» (большой земляной полигон) одним паяльником, ничего не перегревая.
Juggernaut
12.06.2015 12:15+2Мой вам совет: Не лудите голым жалом! Используйте оплетку от экранированного провода, слегка пропитанную оловом. Нагревая оплетку, водите ей по покрытым флюсом дорожкам. Результат будет выглядеть куда как лучше и самое главное, вы не рискуете перегреть и отслоить дорожку при таком лужении.
edwardoid
12.06.2015 13:15+1Поправки из моего личного опыта:
- Травлю дома приблизительно так же, без хлорного железа. Правда, вместо перекиси использую 33% перегидроль. Единственный плюс — одежду не испачкаешь. Кстати если есть массивные площади где надо избавиться от меди, я просто посыпаю эти части лимонной кислотой. Так процесс идет «равномернее».
- Брать лучшую фотобумагу тоже не стоит. Чем она «лучше» тем легче расплывается тонер. И тогда дорожки 0,25 не травятся по-человечески. Бумага с плотностью 120-140, по моему — лучший вариант.
- Использовать маркер тоже, по-моему не лучшая идея. Лучше вместо этого снова почистить стеклотекстолит. Но чистстить аккуратно.
- Сильно давить утюгом тоже не стоит. Есть опасность «размыть» тонер. Делаю все спокойно, во всяком случае в начале.
- Чтобы бумага отошла от стеклотекстолита полегче и можно было быстро-быстро удалять ее не боясь испохабить мелкие дорожки стоит вместо обычной воды использовать теплую воду с любым средством для мытья: мытье посуды, мыло для рук, старыйй шампунь. Делаю так: в ванночку с водой и мылом кидаю плату иду курить(курю спокойно), потом возвращаюсь и отдураю бумагу.
dkukushkin
12.06.2015 13:38Не пробовали сверлить отверстия до травления? Удается избежать проблемы, когда дырочка получается на самом краю дорожки (или даже рвет дорожку).
stas3k Автор
12.06.2015 13:41Нет, не пробовал, хотя интересное предложение. Было такое что немаленькое сверло рвало дорожки. Спасибо!
Alexeyslav
12.06.2015 14:00+2И не надо пробовать. Такие проблемы только от затупленных сверл, остренькое твердосплавное сверло проходит через бутерброд меди и текстолита как нож в масло не оставляя заусенцев.
Если оно у вас рвёт дорожки и соскакивает — значит пора наточить сверло. Если сверлить таким до травления оно у вас так же будет соскакивать, делать заусенцы да еще и устроит подтрав во внутренней части отверстия. Надо просто наборчик нормальных сверл приобрести, кобальтовых например хотя дорогие сволочи. Хотя при частом сверлении эти окупят себя на текстолите многократно. Обычных дешевых сверл хватает на 20-30 отверстий и они тупятся, точить сверла меньше 1мм ещё то удовольствие, поэтому денег потратите на сверла больше чем на одно кобальтовое.
rw6hrm
12.06.2015 13:54+1Честно говоря использование перекиси для меня было вновинку, всё время использовал смесь поваренной соли и медного купороса (4 к 1). Попробую.
eta4ever
12.06.2015 15:01+1Про лужение как-то уже писал, у меня хорошо получается «голым» жалом (конус со срезом), основная идея — размазанный по плате тонким слоем гелевый флюс и очень мало припоя. SMD — вполне. На приложенной картинке немножко, правда, недолудил.
Пробовал перекись+лимонка, вернулся к хлорному железу — расходки меньше, результат тот же.
jar_ohty
12.06.2015 22:59+1Еще можно добавить, что хлорное железо в каком-то смысле безопаснее. Лимонная кислота с перекисью создает иллюзию безопасности — кажется, что никакой страшно ядовитой химии нет, лимонную кислоту мы едим, перекись на царапины льем. А на самом деле — гораздо больше, чем само хлорное железо, ядовиты соединения меди. Чтобы отработанным хлорным железом отравиться, не помыв руки, нужно не заметить коричневых пятен на руках и последующих химических ожогов. А бледно-голубой раствор лимонной кислоты с перекисью и цитратом меди никаких следов не оставляет.
gleb_l
12.06.2015 15:27+1Я в своей старой радиолюбительской практике (еще в до SMD-шную эру) дорожки сплошняком не лудил — только в месте (и в момент, если плата свежая) пайки компонента. После сборки, настройки и промывки платы, если было не лень, покрывал лаком. Если лень — так и оставлял голую медь. Здесь тоже судя по печати нет ни одного SMD-компонента — так зачем лудить?
И кстати, каковы преимущества травления перед сверлением, а не наоборот? Еще в рейсфедерные времена я тоже всегда сначала сверлил, а уже затем рисовал тушью будущую дорожку вокруг фактически сделанного отверстия.
Из недостатков «сверления вперед» мне может придти в голову разве то, что хлорное железо попадет во внутренние слои текстолита через стенки отверстий, и ухудшит изоляционные свойства…eta4ever
12.06.2015 15:34Я сверлю после травления по другой причине — чтобы не было проблем с прилипанием пленочного фоторезиста в месте сверления. Думаю, что использование нормальных сверел такие косяки исключит. Ну и да, не надо точно шаблон ни с чем совмещать перед экспонированием, достаточно положить его относительно ровно.
eta4ever
12.06.2015 15:40А в рейсфедерные времена, помнится, рисовал шаблон отверстий на бумаге от самописца (там шаг как раз 2.5 мм был), приклеивал его ПВА к текстолиту и прямо через него сверлил на станочке. А потом, да, дорожками соединял отверстия.
Methos
12.06.2015 23:52Тоже самое, лудить дорожки имеет смысл только там, где будут припаиваться детальки. Экономия времени и ресурсов.
chabapok
12.06.2015 20:12Лучше вообще отверстия не сверлить, а использовать корпуса элементов для поверхностного монтажа. Сверление — достаточно нудная и дорогая операция для домашних условий. Сверла быстро тупятся, можно просверлить неаккуратно, если проблема совмещения отверстий с медью, а если сверлить после травления — проблема отслаивания дорожек при сверлении. И тд и тп.
Даже на dip-корпусе я загибаю ножки специально изготовленным приспособлением — чтобы было загнуто не под углом, а по радиусу ~1мм.
Обычные выводные резисторы, конденсаторы тоже можно загнуть и напаять как smd. А какой-нибудь кт315 вообще сам бог велел напаивать поверхностным монтажом — у него даже ножки плоские.
Кроме того, совмещение слоев — относительно сложная процедура. Я обычно стараюсь развести по-максимуму на одной стороне, а недостающее кинуть проводками нужной длины, напаянными поверхностным монтажом. Из самого тонкого мгтф отрезается провод без запаса — четко по длине. По концам ~1..2мм зачищаю и напаиваю. Выходит достаточно аккуратно и красиво.solarplexus
12.06.2015 20:57+1Можно что-нибудь из вашего посмотреть с поверхностным монтажом и перемычками из мгтф? Необязательно удачный монтаж — просто посмотреть, как это выглядит.
chabapok
12.06.2015 23:59А удачного у меня особо и нет, потому что я не очень большой радиолюбитель.
Перемычки. Провод самый тонкий, что нашел. Платка выглядит не очень аккуратно, т.к. я ее отлаживал, в процессе чего вид она чуток потеряла.
saveimg.ru/show-image.php?id=bd0a6a090d7232db928df793037b0e24
отсюда уже видно следующий недостаток — если используется soic-корпус, то под ним не протянешь провод, и на плате есть места в которых только эти перемычки и есть. А если бы там был DIP — провод можно было бы кинуть под ним, за счет чего сэкономить место.
dip, запаяный поверхностным монтажом. Это делалось лет 10 назад и провод почему-то черный — такой был. Это почти мгтф только цвет черный. Так же можно видеть, что тут этот провод местами идет криво. Это неудачный вариант разводки, т.к. выглядит некрасиво. Я стараюсь так не разводить. Но все равно, я считаю — для дома это лучше, чем сверлить.
saveimg.ru/show-image.php?id=3266f036b3476ef5bc9188c3a1bf8898
Приспособление для загибания ножек сделано из прищепки youtu.be/0Dk9rEoxhZM Снять одной рукой процесс загибания не могу, но по идее там и так понятно как это делается.
jar_ohty
12.06.2015 22:53Выводные элементы, смонтированные на поверхность, очень плохо себя ведут и со временем любят отпаиваться. Слишком большим нагрузкам из-за смены температур подвергаются места пайки. Если и паять выводные резисторы на поверхность, то не выводами, а отрезав их под корень и зачистив и залудив колпачки (делал так при изготовлении эквивалентов нагрузки).
chabapok
13.06.2015 00:11Да, тоже кстати идея хорошая с колпачками.
Я не берусь утверждать, но мне кажется, что если вывод микросхемы загнут не по углу 90градусов, а по радиусу изгиба хотя бы 1мм — это существенно снижает нагрузки, и они не отрываются со временем. Резисторы я тоже паяю не встык, а загнув ножки «по букве Z». За счет этого нагрузки, по идее, снимаются. См. выше фото.
Еще один плюс такой запайка резисторов — это то что между площадками монтажа можно ставить столько, сколько надо чтобы оно удачно развелось на плате.
Хотя у меня не было такого, чтобы дэвайс эксплуатировался долгое время, поэтому утверждать, что никаких проблем нет, я не могу.
svd71
12.06.2015 20:27Коллега правильно вам написал: с хлорным железом выходит дешевле.
Перед тем, как ложить бумагу на текстолит прогрейте этот текстолит утюгом. рисунок должен как бы налипать на уже теплый текстлит, а получается так, что греем бумагу с другой стороны. По первости это требует сноровки. Я это делаю пока утюг на начальном прогреве не отключится при достижении определенной температуры.
После глажки лучше дать плате остыть, а лишь затем в воду. Иначе по горячему может бумага запузыриться и жлрожки потянуть.solarplexus
12.06.2015 22:04С хлорным может и дешевле, но таким образом эстетичнее. Жидкость прозрачная — все хорошо видно. Признаюсь, сам так ни разу не делал.
stas3k Автор
12.06.2015 22:58К тому же не везде можно достать хлорное железо. Я искал в своем городе, спрашивал у отца на работе и у знакомых, все безрезультатно. Поэтому решил попробовать этот способ с перекисью и кислотой. Даже слышал, что так травить безопаснее для здоровья.
svd71
13.06.2015 12:11хлорное железо применяется в некоторых больницах для остановки кровотечения. Это так, к вопросу о безопасности.
При работе с перекисью и уксусом выделяется совсем не безопасные газы. И вонища стоит отменная. А тем более с перекисью и кислотой.
При отсуствии хлорного, конечно, все методы хороши. После долгого периода тоже решил заняться таким делом и в магазине прикупил сухой раствор хлорного в гранулах. После использования был совсем недоволен и искал альтернативные решения. Тоже думал о безопасности перекиси, попробовал раз, но сосчитав стоимость затраченных компонентов понял, что лучше по почте заказать пластиковую литровую бутылку разведенного железа.
Так так платки у меня мелкого размера, штучные, то травление провожу в крышке от ушных палочек, объемом 100х100х5 мм. Использовавшийся раствор сливаю в другую бутылку. И использую по несколько раз. Один раз пришлось потравить плату большего размера. поморщив лоб, залил всю басню в пластиковый пакетик, который потом пришлось выкинуть вместе с частью этого (уже старого) раствора. Время травления от 30 минут до 45. Торопиться мне не куда. За три года от литровой бутылки использовал примерно 50мл.
GrakovNe
12.06.2015 20:55+2Кстати, как носитель тонера идеально подходят глянцевые фотографии, напечатанные с негатива в фотолабе (оптическая печать). После остывания тонера достаточно просто оторвать фотографию и получить весь (абсолютно весь) тонер на текстолите. При этом на дорожках остается глянец с фотки — протравливания нет вообще. Подробнее я уже когда-то писал вот тут: http://grakovne.org/lut-old-photos/, не сочтите за самопиар, там есть подробная инструкция и фотки результата
chabapok
13.06.2015 13:10Я когда-то боролся с протравливанием следующим образом — плата бросается в воду, тонер набирает ее как губка, и травильный раствор уже не впитывается, соответственно протравливания почти нет.
Но в итоге я все равно перешел на фоторезист, т.к. с текущим принтером слой тонера все равно слабый.
Sakurada_Jun
12.06.2015 21:16+1Лужение проще, быстрее и сматишнее я делаю сплавом розе в ванночке с раствором лимонной кислоты
GrakovNe
12.06.2015 21:26Выглядит круто. Кислоту греете? И какая концентрация?
Sakurada_Jun
12.06.2015 21:44+1Я точно не помню какое отношение кислота/вода, но примерно 1-2 упаковки лимонной кислоты на пол литра воды. Воду конечно нужно нагревать практически до кипения, температура плавления сплава розе немного ниже температуры кипения воды, как только сплав расплавился опускаем туда плату и тампоном на палочке «втираем» сплав, к меди он пристает на ура, лишнее смахиваем.
jar_ohty
12.06.2015 22:50+4Уже писал, чем грозит лужение сплавом Розе. Пишу еще раз: попадание висмута в припой приводит к тому, что в обширной области концентраций затвердевание заканчивается и плавление начинается на тройной эвтектике, то есть на этом самом сплаве Розе. Так что выше 97 градусов место пайки теряет механическую прочность из-за появления жидкости между кристаллитами.
Лучше лудить химическим лужением, обязательно с последующим оплавлением.
Godless
12.06.2015 23:57это наверное, самый полный и красивый пост про лужение для новичков, который я читал. И как всегда камменты прекрасно дополняют статью))
bagrusss
13.06.2015 02:57Сверлим дырки...
У нас в универе студент сдавал чертеж. Преподаватель спрашивает у него: «Что это?». Студент отвечает: «Дырка». Преподаватель берет карандаш, протыкает чертеж в области вопроса и говорит: «Это дырка, а там было отверстие».
VenomBlood
13.06.2015 03:35-3Выгонять таких преподавателей поганой метлой надо. За что работу портить то? Такое вымещение собственной неудовлетворенности жизнью на студентах?
Да и вообще, hole он и в африке hole, к терминологии обычно предираются когда сами предмет не понимают совсем или знают на уровне заученных методичек.stas3k Автор
13.06.2015 08:52+1электронно-отверстная проводимость ))
VenomBlood
13.06.2015 09:12Ну что поделать когда некоторым преподам не хватает мозгов на что-то большее чем заучивание терминов? Он потому в универе и работает, потому что сделай он что нибудь подобное «проткнул карандашом» в нормальной компании — его бы вышвырнули как обезьяну. А в универе пока в некоторых странах так можно. Хотя в развитых странах за это из универа можно вылететь только в путь, еще потом и иметь проблемы устроиться куда либо преподавателем.
stas3k Автор
13.06.2015 10:18Да, те кто ставят минусы наверное от электроники далеки так как не в курсе, что существует понятие «электронно-дырочный переход» или проводимость. Так что слово «дырка» имеет право быть.
VenomBlood
13.06.2015 10:31+1Я не предлагал убрать слово «дырка». Я к тому что человек, протыкающий карандашом чертеж — идиот. Причем идиот и по человеческим качествам, и по качествам преподавателя. Любят в россии заливы Кара-Богаз-Гол. Важно понимание сути, термины важны (но на втором плане) когда они невзаимозаменяемы, например когда Эрмитову матрицу называют Унитарной, не смотря на то что рассуждения могут быть 100% верны ошибка в названии введет в заблуждение (хотя опять же в контексте обучения это максимум может понизить оценку с 5 до 4 при наличии нескольких подобных путаниц). Дырка же с отверстием в заблуждение не введут, о чем идет речь исключительно понятно.
Int_13h
13.06.2015 10:38Да ладно, все высшее образование скатилось в эту самую «дырку», когда вуз стал филиалом фазанки, с возможностью откосить от армии и/или купить корочку о высшем образовании.
VenomBlood
13.06.2015 10:44Ну это да, то что люди спасаются от рабства в ВУЗах сильно вредит качеству образования. С зарплатами тоже проблема, по сути в преподаватели зачастую и идут люди которых никуда не взяли работать, вот они и тычут в «у вас тут точка в заголовке» на защите диплома и захлебываются слюной когда услышат «дырка» вместо «отверстие», а реальных знаний мало. Но у меня что-то сомнения что кто-то будет реформировать образование в позитивную сторону, пока только стараются выкинуть физику из школ и остальное дальше разваливают.
В дипломе написана полная лажа, зато все по госту, положенные 60 страниц и рисуночки пронумерованы? Садись, отлично.
Диплом о реальной проблеме которую решили, разработали алгоритмы и прочее, но рисунки подписаны с боку, шрифт не тот и в заголовках точки? Максимум 4, а то и на тройку можно рассчитывать. Не могу говорить за все ВУЗы, надеюсь где-то все по нормальному, но о тех о которых я знаю — там все именно так и обстоит. Можно хоть «корчеватель» защищать, главное по госту.Int_13h
13.06.2015 11:12Если без корчевателей, то защищаться будет в лучшем случае 1 человек из группы, дожившей до последнего курса. А если требовать знаний от студентов, то до последнего курса и доживет как раз один человек :)
«Вы хотите остаться без работы?» (с) замдеканаVenomBlood
13.06.2015 11:24Я не совсем про это. Чтобы защищалось больше людей надо в первую очередь людям научиться нормально учебные планы составлять, и на экзаменах спрашивать понимание, а не зазубренные формулы, которые человек понятия не имеет как получились, посещения пар и конспекты лекций. Непонимание в том числе появляется потому что обучение воспринимается как «надо на экзамен заучить вот эти 50 формул и вот эти 10 теорем слово в слово», цели понять нету ни в каком виде, ни для себя ни для экзамена.
За корчевателей надо действительно гнать (а точнее такие работы не должны просто научные руководители допускать до защиты), но не думаю что это приведет к тому что будет защищаться один человек из группы. Да, отчислять будут не 5%, а, условно, 25%, но «один человек» обычно как раз бывает в преподавательских коллективах где учебный план делают от потолка, а критерий оценки — знание наизусть названий 100 гостов, по крайней мере по моему опыту ничего не знающие люди не так часто проходили, скорее на 2-3 пересдачу они уже знали даже поболее чем на 3. А вот обратных примеров, когда человека заваливали потому что он ударение не там поставил, или потому что пару недель пропустил, лекции не слово в слово конспектировал, доказал по своему (тоже верно) а не так как в методичке, просто не нравится экзаменатору или случаи когда экзаменуют два человека и у одного средняя оценка 4.5 а у другого 2.5 и подобных — навалом. У меня есть пример из реальной жизни когда один и тот же предмет с одним и тем же преподавателем из года в год на одной и той же кафедре в срок защищало 5-10% студентов, а иногда и ни одного вообще, и при этом никому не пришла в голову мысль «наверное преподаватель — идиот» или «может учебный план где-то коряво составили раз такие показатели?», все валили на студентов, из года в год, хотя реальная причина была в том как преподавался предмет и что требовалось на экзамене/курсовой. А вот примеров что реально дубовые люди выпускаются с дипломом — гораздо меньше, это ближе к исключениям.
chabapok
13.06.2015 13:35+1А отверстие — это частный случай дырки, к тому же под кт315 там уже не отверстие нужно а щель, которая тоже частный случай дырки. Поэтому строго говоря, топикстартер все сказал правильно. Делаются именно дырки, и далеко не всегда круглые в сечении.
Студент использовал название более общей категории — и строго говоря, это тоже корректно. Дальше можно спорить на предмет того, как глубоко надо определять тип того, на что препод показал пальцем. Но по моему, и так ясно, что преподаватель просто самоутвердился.
Вообще, было бы, пожалуй, корректно говорить, что дырка — это интерфейс, а отверстие — его имплементация. И тогда становится понятно почему люди так часто называют отверстия дыркой — они просто мыслят категориями интерфейсов. Исходя из этого, не факт, что стоит так ревностно переучивать людей называть отверстия отверстиями, т.к. это нарушает логику восприятия.
constnw88
13.06.2015 13:09+1Если лудить с применением оплетки, как прокладки между жалом и дорожками, то получится красивее, — слой будет тонким и равномерным.
progchip666
13.06.2015 14:49Лет 25 назад, когда хлорного железа было днём с огнём не найти, пользовался этой технологией.
jar_ohty
14.06.2015 00:03Лет 25 назад использовал технологию с медным купоросом и солью, так как гидроперит почему-то в аптеке детям не продавался, а перекись 3% к нам в принципе не завозили по причине запрета на транспортировку самолетом (крайний север).
sourcerer
Есть кнопка «в черновики».
stas3k Автор
Благодарю, не сообразил сразу.