Очень простая статья – не ждите откровений. Я хочу рассказать как сделал винтажно-минималистский светильник в стиле советского села 50-х годов. С применением 3Д печати, нетрадиционного применения программы Блендер (Изготовление модели с использованием булевых операций, как на токарно-фрезерном станке, почти без операций с меш-сеткой), теплой триммерной лески и конечно же, каптоновой ленты.
У меня есть дочка 9 лет. Мы очень дружны и я часто рассказываю ей об истории нашей семьи, как мы жили и какие были мои впечатления. В один из моментов, когда я рассказывал об одинокой лампочке висевшей с потолка в бабушкиной избе и крученых проводах идущих по стене на фарфоровых изоляторах, и как это уютно было, я увидел что на неё это произвело большое впечатление. Тут в магазине, к моему изумлению, увидел страшно похожий провод в шёлковой оплетке (условно шёлковой, раньше похожие были с хлопчатобумажной).
И конечно, появились филаментные LED-лампы с хорошей скидкой. Старые фарфоровые патроны у меня были – я подключил, включил и показал. Дочка страшно обрадовалась и попросила сделать и ей в комнату так же. Ну ей я, соответственно, купил еще более старообразную лампу – натурально с известного фото: лампочка Ильича.
Только LED и филаментная.
Фарфоровых изоляторов-стоечек не было, так что решил напечатать их подобие. Тем более, что по результатам очередной серии опытов, головка заработала очень хорошо. На триммерной леске, приятного желто-зеленого цвета.
Уже давно сижу в Линукс. Так что для 3Д-моделирования пользуюсь Блендером. Это считается не самым удобным инструментом, но я приспособился. Так как я имею токарный станочек и сверлильный станок, я мыслю в категориях – отрезать/добавить. Булевы операции тут очень хорошо интуитивно понятны. Объеденить детали, вычесть из одной другую, оставить только то что пересекается. К тому же я начинал 3д-моделирование с программы OpenSCAD. Там булевы операции вполне задействованы. В начале моих попыток использования этих операций я столкнулся с тем что во многих случаях они отказывались выполняться, появлялись какие-то ужасные дефекты в меш-сетках. Кошмар. Поиски в Интернете дали на тот момент самый актуальный совет – булевы операции в Блендере использовать не надо/нельзя/неприлично.
Однако работать с меш-сеткой как взрослые 3д-моделлеры мне было трудно и неудобно. Приспособился, понял логику и теперь пользуюсь-таки булевыми операциями когда надо что-то точно сделать. Это не имеет отношения к статуэткам, вазочкам и т.п. Я технарь. Впрочем и с меш-сеткой получается неплохо, но мыслить категориями станочных операций мне как-то легче.
В Блендере создал цилиндр O22мм, высотой 21мм, 64 сегмента разместил его по осям XYZ: 0;0;10,5. Сделал тор. Сегментов в большом кольце тоже 64, в малом 24. Основной радиус 13,67мм/неосновной 5,67. Разместил на 0;0;10. Для цилиндра сделал булеву операцию «разница».
Сделал цилиндр O12, длина 20, сегментов 64. Разместил 0;0;14. Таким образом чтоб его дно заканчивалось на 4 мм выше дна детали. Сделал «разница» детали и цилиндра. Получилось сверление на глубину 17 мм.
Сделал цилиндр O14, длина 20, сегментов 64. Разместил 0;0;23. Я не обозначил на чертеже глубину сверления O14, извиняюсь, но не переделываю. Сделал «разницу»:
По чертежу нам немного не хватает высоты цилиндрической части. Так сделал во избежание коллизий при изготовлении выступа ниже. Добавляем цилиндр O22мм, высотой 1мм, 32 сегмента разместил его: 0;0;21,5. Сверлим тем же цилиндром на O14.
Сверлим сквозное отверстие для шурупа цилиндром O4, длина 20. 0;0;0. Теперь делаем поперечное сквозное отверстие цилиндром O8,4 длиной 30 мм, сегментов 64. Размещаем 0;0;0, поворачиваем по оси X на 90?. Меняем высоту по Z оси с 0 на 16.Делаем «разница».
Перейдя в режим правки детали, удаляю грани по части окружности, как показано на рисунке. Выделяю 4 точки по краям пустого пространства, заполняю командой «F». В другую сторону – так же. Получается элегантный изгиб, в котором будет зажиматься пробкой провод.
Теперь осталось приготовить сферическую нашлёпку для верхней части. Добавляем сферу радиусом 17,12мм. Её центр нужно разместить на 8,88 мм выше подошвы детали – это тоже не отмечено на чертеже – увы мне! UV-полисфера, сегменты 64, кольца 64, размер 17,12. Расположение 0;0;8,88.
Обрежем её сверху – согласно чертежу на высоте 24,5 мм и на уровне верха нашего второго цилиндра 22мм. Резать будем кубом с радиусом 20 мм. Ну да, так задается.Размещаем его 0;0;2. Вычитаем его из сферы. Теперь позиционируем куб 0;0;44,5. Вычитаем его из сферы. Придется просверлить в нем отверстие O14, как и в двух других деталях. Цилиндр O14, длина 20, сегментов 64. Разместить 0;0;23.
Аналогичным образом сделал держатель шнура, для крепления к потолку. И всё отпечатал. Обратите внимание – патрон фарфоровый(керамика) — у него хорошая теплопроводность, для LED-лампочек это актуально.
Печатал по написанной статье для окончательной проверки результатов расчётов параметров. Вполне удовлетворен. Особенно тем, как изделие стало держаться даже на растянутом и изношенном каптоне.
Вот юбка детали – вид снизу. Видны вмятины и много. Это на каптоне морщины, получившиеся от растяжения ленты при многократном снятии отпечатанных деталей.
Правда я еще приспособился снимать детали с помощью банковской карточки 8)). Штука удобная. Это не реклама! Я дремелем заточил один уголок. Только с одной стороны, с другой плоскость. Изначально планировал сию приспособу для открытия смартфона и таблетки китайских. С ними получилось хорошо. Ну и приспособил так же для отделения деталей из триммерной лески/полиамида/нейлона. Причем даже в горячую, не охлаждая стола. Дело в том, что в отличие от ABS, полиамидная деталь не так хорошо отскакивает от каптона по охлаждении стола.
И вот – результат:
Одна лампочка – ретро, для уюта, другая, более яркая – для света. Пояснение. Трубы под потолком – не пугайтесь, дом не закончен в строительстве и отделке, а это часть отопительной системы со свободной циркуляцией воды. Весь дом планировал к возможности проживания в отсутствие электричества. Так что когда пропадает электричество, у нас в котле и очистных (они без воздушного насоса) всё работает штатно. Вода, тоже своя – есть колодец.
Комментарии (74)
RusikR2D2
04.02.2017 14:26+4позанудствую…
фарфоровые изоляторы продаются на рынках строительных и в интернете. А на барахолке, которая наверняка есть в любом городе, можно купить БУ изолятор, и еще провод соответствующий.
и монтировать провод надо не так. С двойным проводом делали вот так (фото из интернета)
Одинарный или проволокой подвязывали, или брали грибок с центральной прорезью и опять же проволокой.
P.S. поиск по словам «ретропроводка»
sergku1213
04.02.2017 16:29Я видел, у нас они стоили 6 евро один. Как появились, так и исчезли. Никто не покупал. Литва — страна бедная, хоть и чистенькая. Кстати и я покупать бы за такие деньги не стал. И мне не для красоты, а для интереса. Кстати и ребёнку полезно посмотреть как это все может быть сделано
tmin10
05.02.2017 12:24У нас в магазине электротоваров вот такое продают:
фото
Osel_Ia
04.02.2017 14:59+4Фарфоровый провод не для винтажности был, а в качестве термостабильного диэлектрика. В случае нагрева провода, он не потечет и не плюхнется раскаленный кусок кабеля на возгораемую поверхность.
Далее:
проходы трубопроводов системы отопления сквозь стены и перегородки необходимо выполнять в гильзах, это не только требование п.6.3.5 СП 60.13330.2012, но и здравого технического смысла — у ПП высокий коэффициент температурного расширения, он должен перемещаться без защемлений, кроме неподвижных опор во избежание трещин;
систему отопления делать на естественной циркуляции с магистралью прямой из ПП — не лучшее дело, при отключении циркуляционного насоса, за счет выбега котла происходит перегрев теплоносителя за котлом, в подающей магистрали, а при температуре выше 75 град, ПП, из которого делают трубы воды и систем отопления — стареют очень быстро и лопаются.sergku1213
04.02.2017 16:35-1Там стены нет — гипсокартон и большая дырка, задуто монтажной пеной. с фарфоровыми изоляторами в 50-е годы было немного не так: просто это был самый дешёвый и надежный изоляционный материал. А провода в резиново-хлопчатобумажной изоляции это был ужас. Этот провод — соответствует всем нормам. Пластиковые изоляторы при пожаре потекут при 150С, но в каркасном доме это не регламентируется.Люстры делают и из более легкоплавкого материала. Не ищите тут невыносимую пользу — мне было просто интересно. Жаль что Вам нет.
sergku1213
04.02.2017 16:37Кстати, какой циркуляционный насос в отопительной системе. Она кажется так и называется — со свободной циркуляцией что в ней нет циркуляционного насоса, даже маленького. Температура котла регулируется деревянной палочкой. Котел сертифицирован, производится в Литве.
Osel_Ia
04.02.2017 16:54+1Только естественная циркуляция — перерасход материалов на СО. Почти всегда основный рабочий режим — принудительная, с аварийным режимом на естественной.
Регулирование деревянной палочкой источника пожарной опасности… да ради бога, можно и костерок в гостиной на кизяке с управлением тяги сечением дырки в крыше. Хорошо сочетается с технологиями аддитивного производства. Хипстеры такие хипстеры…
П.С. ничего против не имею, чисто поглумится…sergku1213
04.02.2017 17:08-1А у меня выбора не было 50 000 долларов — все что было доступно для строительства дома. Я спрашивал строителей, но за эти деньги они почему-то строить отказывались. Пришлось самому. Кстати, котёл Свеча(Жваке) не так и плох и регулировка тяги деревянной палочкой работает очень хорошо и надёжно. «Союзы» тоже, вроде бы используют высокотехнологичные березовые палочки в системах поджига и ничего.
immaculate
05.02.2017 13:13Как это — деревянной палочкой? Термостата вообще никакого нет? Получается, в доме всегда должен кто-то быть, чтобы когда температура на улице резко понижается или повышается на 20 градусов, регулировать температуру?
MxMaks
04.02.2017 17:20На алиэкспресс большой выборр ретро ламп накаливания по 40 ватт и ретро патронов из керамики
sergku1213
04.02.2017 17:34У нас в магазинах ещё есть патроны из керамики и стоят смешные деньги. Это кстати — фарфор. Электротехнический. А лампочки тоже брал не на Али — уж очень нехорошие отзывы, а в магазине. А тут посмотрел — вроде все хорошо. Правда оборудования мерить нету, но светит приятно.
MxMaks
04.02.2017 18:21Я имел в виду именно теплые ретро лампы накаливания со спиралями, есть весьма красивые.
sergku1213
04.02.2017 18:33А-а, видел что-то похожее в Икея. Тут просто в обзорах очень уж печальные отзывы об лампах прямо из Китая. А я в этом деле не спец. Не рискну. А так как Литва, хоть и на задворках, но Европы, лампы в магазинах обычно хорошие. Сколько покупал компактные люминесцентные были хорошие. Хотя и по-разному хорошие. Да и так очень хорошо. Ну у меня в доме стиль такой несколько спартанский, так что вполне.
vconst
06.02.2017 10:58Я видел вот такие:
Скрытый текст
sergku1213
06.02.2017 11:38Это же обычные лампы накаливания. Световой поток 3-3,5 люмена на ватт.
vconst
06.02.2017 11:44Совершенно обычные, только красивые, чисто дизайнерское решение, никакой практичности.
ns3230
04.02.2017 18:50Немного оффтопну и спрошу про котел со свободной циркуляцией: какой у вас? Их сейчас много, или нужно долго искать? Мне надо бы весной заняться немного ремонтами и сменить котел (а то используется какой-то АГВ тыщудевятьсотмохнатого года). У АГВ свободная циркуляция, дом небольшой, и если ставить обычный котел с циркуляционным насосом — все говорят, что объем теплоносителя слишком большой для него, потому систему надо менять. А про то, что и сейчас есть котлы со свободной циркуляцией — я не знал.
sergku1213
04.02.2017 19:01Ну я не в теме точно. Со свободной циркуляцией по-моему скорее сама отопительная система, просто котел со всякой электроникой не имеет смысла в такой системе. Если Вы достаточно богаты может быть такой брать не стоит. Я его взял потому что с одной загрузки горение может длиться до 24 часов и больше. Там принцип — сверху опускается труба подающая воздух. Потому горение сверху вниз. Свеча. Как у Вас называют — не знаю, вроде бы продают и в Россию. Литовское название не приведу — реклама, да и проку особого нет. 10 квт хватает на дом, объём котла малый. Не так чтобы рекомендую. Да, греет, да горит. Требователен к сухости топлива, большой нагар в трубе.
ns3230
04.02.2017 19:20А, так он твердотопливный… Я думал газ. Насколько я знаю, не всякий котел сработается с системой со свободной циркуляцией. В общем, спасибо, что ответили, уже ближе к делу буду общаться с соответствующими специалистами, они и подскажут, какой котел нужен.
sergku1213
04.02.2017 19:25+1Газовый — очень дорого. Газ — дорого.
ns3230
04.02.2017 19:44У меня дом маленький. Сейчас за месяц сгорает 150-250 кубов газа, это в среднем на 1500 грн. (около 55 баксов по текущему курсу). Куб колотых дров стоит те же самые 1500 грн где-то. Куб дров — это в среднем 2000 кВт энергии, если не очень сырые. Газа для тех же 2 МВт нужно сжечь где-то 250 кубов (на 1700 грн). А еще ведь нужно городить какой-то шалаш для хранения дров, или типа того, морочиться с их складированием, каждый день (а то и не по разу) загружать в топку новую порцию. В общем, в моей ситуации — сэкономлю в месяц меньше 10 долларов, а мороки себе добавлю.
sergku1213
04.02.2017 21:03+1Ну Вы очень богатые или дрова дорогие. Газом у нас не топят. Вернее топят, но очень богатые люди. Я покупаю брикеты 10кг 1,79 евро -1,29евро. Брикеты всегда сухие и удобны. По эффективности как дрова. На Вашем месте я не стал бы ставить газовый котел. Хотя Литва теперь страна достаточно пустынная и ещё торфа у нас — завались. Нет — у Вас газ дешевый, посмотрел. Если среднегодовое потребление газа у клиента до 500 кубов, то клиент платит абонемент 0,56 евро/месяц и за каждый кубометр расходованный 0,61 евро -610 евро/куб. Если Вы потребляете от 500-до 20000 кубов в год то абонементная плата 4 евро месяц и цена кубометра 0,36евро. Брикетами мне выйдет дешевле отапливаться на 175-200 евров за год дешевле чем газом (это с учетом абонементной платы). Газовый котел дороже. А сколько стоит подвод газа к дому стоящему в поле!
ns3230
04.02.2017 21:17Ну в такой ситуации — конечно, твердое топливо выгоднее. У нас же — у большинства газ, дровами топят или в деревнях (где газ появился уже в годы независимости и не везде, или же есть дармовая или дешевая древесина). В городке моем — на дрова/брикет/уголь переходят те, кто опять же или к дешевому топливу имеет доступ, или кто экономит каждую копейку, и имеет средства, чтобы вложиться и сделать экономию максимально рациональной. Также часто комбинированные котлы на дрова/газ ставят. Хотя теперь, после того, как гривна упала, цены на энергоносители увеличились — начинают более массово искать побольше ухищрений всяких для экономии.
vbifkol
04.02.2017 20:37Почти любой ТТ котел может работать в системе с ЕЦ — у него очень большое сечение теплообменника. Насколько я понимаю, газовые опять же почти все на теплообменниках со змеевиком с относительно маленьким сечением, поэтому для ЕЦ не хватит скорости потока.
А вот что для циркуляционного насоса может быть слишком большой объем системы — для меня новость. У нас на производстве вполне нормально работает переделанная с ЕЦ система на 2000 литров, на регистрах и 76 мм трубе. Сомневаюсь, что у Вас в доме объем больше.ns3230
04.02.2017 20:51Спасибо за разъяснение. Возможно, мне неверную инфу когда-то дали, или я не так понял и сделал неправильные выводы. У меня труба сечением где-то 6-7 см, суммарная длина труб в контуре — метров 40-50 максимум (домик маленький). Выходит, под нее можно запилить и обычный котел с насосом?
vbifkol
04.02.2017 21:10Останки системы на ЕЦ только облегчат работу насоса — меньше сопротивление, чем в контуре с радиаторами и тонкими трубами.
Osel_Ia
04.02.2017 23:29покопайтесь на форумах forum.c-o-k.ru/ и newcok.ru/forum, там тысячи раз подобные вопросы поднимались.
EnigMan
06.02.2017 17:32Если вы про Россию, то простые котлы без электроники и насосов легко найти в продаже. Только обратите внимание на свой дымоход. Новые котлы имеют лучший КПД, из-за чего меньше тепла уходит в трубу, из-за чего в холода дымоходы с недостаточной теплоизоляцией промерзают, лопаются или же в них просто пропадает тяга.
Но как я видел, сейчас даже владельцы систем со свободной циркуляцией ставят насосы — так система быстрее прогревается. На трубу. что на выходе из котла ставится шаровый кран того же сечения, что и труба, а выше и ниже вваривается байпас, на котором устанавливается циркуляционный насос. При включенном насосе шаровый кран закрывается. Если электричество закончилось, можно открыть шаровый кран и у вас снова свободная циркуляция теплоносителя в системе.
Из личного опыта. В дом около 50 кв. м. отапливаемой площади со старой системой отопления ставили современный котел с электроникой и циркуляционным насосом. Потребовалось герметизировать систему — заварили сливной патрубок, через который излишки теплоносителя сливались, и фильтр на обратку поставить, чтобы окалина из старых труб не попала в котел. Все хорошо работало несколько лет, пока не сделали ремонт в доме и не заменили старую систему отопления на новую из полипропилена.ns3230
06.02.2017 18:02Я про Украину, но думаю, что принципиальных различий на рынке нет. Дымоход на данный момент — просто труба, торчащая из котла сквозь потолок. Так как пристройка-кухня построена в один кирпич, еще в 70-х гг, и уже идет трещинами, а котел с газовой плитой — ее ровесники, да еще и расположены не очень удачно — планируется выбросить все это, снести пристройку, перезалить фундамент, и по старому контуру (чтобы техническую документацию на дом не переделывать) заново выложить, также обшив снаружи для теплоизоляции. Попутно планируется заменить на маленький и переместить счетчик газа (который в 2005 или 2006 году, при плановой установке, газовщики влепили абы как посреди кухни (в углу за котлом повесить мешал сам котел) так, что и кухонные шкафчики не навесить) более удачно разместить новую плиту, котел взять поменьше и максимально «загнать в угол», соответственно, дымоход тоже можно (и нужно) переделать.
EnigMan
07.02.2017 10:46Попутно планируется заменить на маленький и переместить счетчик газа (который в 2005 или 2006 году, при плановой установке, газовщики влепили абы как посреди кухни (в углу за котлом повесить мешал сам котел) так, что и кухонные шкафчики не навесить)
Может быть и не абы как, у газовиков свои нормативы на размещение газовых приборов. У нас сейчас по возможности счетчики газа выносят на улицу, сам счетчика из-за этого приходится брать более дорогой, с термокорректором, зато в помещении меньше мороки с трубами и маскировкой газовой машинерии.ns3230
07.02.2017 15:39Возможно, есть какие-то новые нормативы, но у себя в городе я видел наружные счетчики только там, где их ставили лет 15 назад. Обычно у всех жильцов частных домов они внутри, где-то в уголке на вводной трубе. А у меня — вводная труба накидывает 2 метра к центру кухни, к счетчику, и возвращается.
EnigMan
07.02.2017 15:57Если это критично, поинтересуйтесь в вашей газовой службе. В России лет 10-15 назад газовики неохотно ставили счетчики на улице, сейчас если счетчик без термокорректора установлен на улице в осенне-зимний период к его показаниям применяется повышающий коэффициент.
OtshelnikFm
04.02.2017 21:06< попытка-юмора-старт > — трубы на фото тоже на 3d принтере печатали?
По фото зеленого пластика подумал что вы black light лампу потом включите и будет все светиться в ультрафиолете
jojn
04.02.2017 22:04Хочу порекомендовать вам для моделирования всяческих деталей любую программу для технического моделирования, есть даже бесплатные и онлайн (из того, что знаю — OnShape). В них операции сложения/вычитания используются как основные и результат всегда можно сохранить в STL
sergku1213
04.02.2017 22:05Да нормально мне, я мышкой не очень люблю работать, а Блендерные комбинации кнопок запомнил и пользуюсь. Не вижу профита. Но спасибо.
Dorozhny
04.02.2017 22:07Спасибо. По поводу свободной циркуляции: система с принудительной циркуляцией и малым диаметром труб, в купе малоемкими батареями дают экономию до 90% топлива котельной. Придумайте систему с байпасом...
sergku1213
04.02.2017 22:10Не очень понял, но не думаю что в моем случае помогло бы сэкономить и 10%.
vbifkol
04.02.2017 22:33ЕЦ предполагает довольно большой перепад между подачей и обраткой, в результате часть регистров перегретая, часть — недогретая, поскольку обычно народ топит «чтобы в самом холодном месте было тепло», часть помещений перетапливается и больше теряет тепла через наружнюю стену (теплопотери считаются в Вт*м2*градус перепада). Ну и плюс шансы закипания выше — считай чистая потеря КПД на смену агрегатного состояния. 90 не 90, а те самые 10-15% получить можно.
Dorozhny
05.02.2017 01:4190 % — что удалось достичь при модернизации одного коттеджа. Если вы топите газом, то процентов 25, полагаю можно сэкономить.
Дело в том, что для естественной циркуляции используются трубы повышенного диаметра, а, труба подача- раза в два больше обратки, причем, она греет потолок. Это увеличивает объем теплоносителя, который надо греть котлу. Далее, насос быстро доставляет теплоноситель к точкам разбора- меньше теплопотерь. Меньше инертность системы, т.е. быстрей выходит на рабочий режим…sergku1213
06.02.2017 11:52У меня у соседа, к системе отопления с циркуляционными насосами прикручены два бака по 1тонне, теплоизолированных. Это +2 тонны теплоносителя в циркуляции. У меня дом 160м2. Картон, вата, каркас — дерево. Собственная теплоёмкость — маленькая. Тепловое сопротивление стен — очень большое.Прогреваемость — поэтому очень быстрая. Ваши аргументы — про закипание — в моем случае было бы экстраординарным событием. Какое закипание? Ведь свободная циркуляция. Какой перегрев — ведь Литва. Какие локальные недогревы — перегревы при таком тепловом сопротивлении стен. У нас первых 3 года весь дом — 2 этажа отапливался одной буржуйкой китайского производства, я так посчитал потоки теплого воздуха, что там где надо прогреть, открываешь дверь в зал и… Потом поставили систему ЦО. Моторчики циркуляционные, когда продают, никогда не считают энергию, а она расходуется. Вот потому мне и надо очень мало платить и за электричество. А нам это очень важно.
Dorozhny
06.02.2017 13:33Я не писал ни про «закипание», ни про «локальные недогревы»…
Речь в осовном идет о экономии газа или жидкого топлива за счет уменьшения времени нагрева теплоносителя. Простая арифметика: предлагаю просто посчитать ваш объем теплоносителя и сколько кДж надо затратить на его нагрев, например от 15 до 70 гр.С. Затем уменьшите диаметр труб подачи и обратки скажем до 1 дюйма и проделать тоже самое…
Насос, кстати, будет потреблять 40 вт. максимум. Т.е., даже при 100% загрузке и 10 центов за 1 кВт/ч это прим. 3 евро в месяц. Сравните с ценой сэкономленного энергоносителя…vbifkol
06.02.2017 21:34+1Инерционность к КПД не имеет отношения, тем более на регулируемых системах типа газа или электричества. На сколько дольше нагреваешь — ровно на столько же дольше остывает. Ну и чем более инерционна система — тем меньше можно позволить себе гистерезис, тем выше КПД (нет перегревов). Выше есть пример с теплоаккумулятором — человек специально увеличивает объем теплоносителя, чтобы повысить КПД (уменьшить гистерезис).
Энергия насоса во многом тратится именно что в холостую. Но это пофигу — те самые 3 евро в месяц не роляют.Dorozhny
06.02.2017 23:23Отношение экономичности к КПД весьма условное, поскольку не влияет на расход энергии при нагреве одного литра теплоносителя…
Термоаккумулятор хорош лишь тем, что позволяет делать большие паузы между топками, т.е. один раз его нагрев, далее просто поддерживать температуру в аккумуляторе. Это актуально, например, системах на обслуживаемых твердотопливных котлах… А инерционная система без аккумулятора требует или постоянного поддержания температуры теплоносителя (т.е. безостановочной работы котла), или затрат лишнего топлива при выходе на режим при разогреве холодной системы. А холодной она бывает ежедневно.
Вот вам и КПД системы…vbifkol
07.02.2017 04:45Ээээ. Ну вот есть дом, он теряет за день 1 кДж тепла (цифра от балды). Есть система с 10 литрами теплоносителя, чтобы сообщить дому килоджоуль тепла мне надо 10 раз нагреть этот теплоноситель нагреть на 10 градусов. И есть система с 100 литрами теплоносителя, чтобы сообщить дому килоджоуль мне надо 1 раз нагреть этот теплоноситель на 10 градусов. Кажется ежу понятно, что КПД одинаков, нет?
Dorozhny
07.02.2017 07:46-1Ежу-то понятно, вам похоже нет...))) Описываю ситуацию: раз в день вы останавливаете котел для чистки и просто потому, что днем пару часов можно не топить. Система печально остывает, допустим до 15 гр.С. Вечером снова запускаете котел. Какая система быстрей нагреется,- с 10 литрами теплоносителя или со 100? Правильно. Тогда нашиша котлу, чтобы сообщить дому вечернюю порцию кКл, нагревать до температуры, когда теплоноситель из холодного превратится в теплый, лишних 90 литров, если достаточно и 10?
vbifkol
07.02.2017 08:05+1Ну вообще-то, теплоноситель не может остыть до температуры ниже чем в доме. Поэтому система остывает до 20-25. Я начинаю топить и за час сообщаю теплоносителю температуру 60 градусов. Потом перестаю топить и у меня 10 часов теплоноситель остывает до 25 градусов, отдавая тепло в комнаты. Вы начинаете топить и за 6 минут сообщаете теплоносителю те же 60 градусов. Потом котел гасите, за час теплоноситель остывает до 25 градусов, котел включается снова на 6 минут и так далее. За 10 часов Вы 10 раз растопите котел, 10 раз нагреете и 10 раз остудите теплоноситель. Котел в общей сложности будет работать 60 минут — как и у меня.
Еще раз: инерционность системы не изменяет КПД. Теоретически, если бы у нас была задача давать конкретную температуру с большими перепадами по времени суток — на дискретном отоплении можно было бы сэкономить. Практически — у меня лично котел горит почти постоянно круглосуточно, температура в доме стабильна в пределах 5-7 градусов (ночью — 21, днем — 26). Нафига при этом возможность резко нагнать температуру — непонятно.Dorozhny
07.02.2017 15:32Ну, во-первых, вы пишите о средней температуре в доме на уровне расположения термометра. Между тем, там, где проходят трубы (на полу, в углах, за мебелью и в котельной, в конце концов) температура значительно ниже. Далее, радиаторы установлены в местах с наибольшими теплопотерями (окна, двери)- т.е. там, где температура ниже средней комнатной… Т.о., вы ошибаетесь, полагая, что температура теплоносителя не может быть ниже комнатной…
Во-вторых, экономность малоемкой системы проявляется в комплексе, когда у вас трубы термоизолированы, на радиаторах установлены термоголовки и автоматика регулирует работу котла. При этом амплитуда колебаний температуры теплоносителя между включениями котла значительно ниже у неинертной системы, быстрее обратная связь. Иными словами, теплоноситель меньше локально перегревается/остывает (поскольку быстрей доходит до точки разбора/нагрева) и при этом быстрей нагревается весь его объем, не тратится энергия на нагрев «лишнего» теплоносителя. Повторяю, речь идет о жидко- или газо- топливных котельных с режимом работы включил- нагрел-выключил…
grayich
05.02.2017 02:56Почему всё-таки blender, а не какой *cad?
sergku1213
06.02.2017 00:06Линукс. Открытое ПО. Хорошо документирован. Работа ориентирована на кнопки, выучился и работай быстро.
tormozedison
05.02.2017 09:49Вот ведь, даже тему такую не знал — печать триммерной леской. А поиск показал, что весьма распространена она.
sergku1213
06.02.2017 00:03Вы удивитесь, но существует еще и печать прозрачным полиамидом. Есть чел в Англии. Полиамид (тотже материал что триммерная леска- прозрачный) прекрасно окрашивается. Одну сторону мотка окрашивают в один цвет — другую в другой. При печати получаются красивые полосатенькие вазочки.
Mad__Max
10.02.2017 05:49А PET(ПЭТФ) не пробовали печать? Видел его кто-то использовал в подобиях самодельных клеевых пистолетов или 3д ручек. Пригоден ли он для полноценных 3д принтеров?
aram_pakhchanian
05.02.2017 13:15В России проводка с фарфоровыми изоляторами вполне еще актуальна и используется в деревяных избах. Ничего надежнее пока не придумали.
vbifkol
05.02.2017 16:57Это как? Прокладка ВВНнгLS кабеля в самозатухающей трубе по клипсам менее надежна чем открытая проводка допоптопным кабелем? Или Вы имеете ввиду прокладку нового кабеля типа «реплика», который стоит вчетверо дороже обычного?
Barafu
05.02.2017 17:35В срубе нельзя встраивать проводку в стену. Поэтому всего два варианта — наружный кабель-канал или гофротруба или вот такой дедовский способ. Кабель-канал надёжнее, но и так тоже не плохо и вполне допустимо.
vbifkol
05.02.2017 19:59«Так» это как? Соответствующий тип кабеля сейчас называется «реплика» и стоит от 90 руб за метр 2*1,5. ВВГнгЛС — от 20 руб за 3*1,5, т.е. вчетверо дешевле. Вы действительно можете себе представить как чувак при ремонте дедовской избы покупает «реплику»?
Barafu
07.02.2017 12:31Открываем гугель. «Провод ШРО 3х1.5» купить. Цены нынче в интернете писать не принято, но нашёл 2х0.75 за 14.5, что позволяет надяться на нормальные цены и на 3х1.5, которые везде в продаже есть. Кстати, при наружной укладке на изоляторах правила позволяют брать чуть меньшее сечение провода потому что он вентилируется.
vbifkol
07.02.2017 12:56Вы немножко напутали, ШРО — не кабель для проводки, а шнур для подключения электроприборов. Оба провода идут в одной оплетке и одной внешней изоляции, на фаянсовые изоляторы он не монтируется.
Современные провода в оплетке — это либо «реплика», либо специализированные промышленные типа БПВЛ и КФРВ, которые стоят еще дороже.
WorksIsGone
05.02.2017 13:19FreeCAD?
Для отрыва деталей очень удобно использовать небольшой строительный шпатель.sergku1213
05.02.2017 17:38LibreCAD, если правильно понимаю это продолжение FreeCAD. Строительный оно бы и неплохо, да металл. Покоцать пленку хуже чем растянуть. А карточек у меня навалом всяких устаревших.
WorksIsGone
05.02.2017 17:49Вроде нет. ЛибраКад не особо на 3д модели ориентирован.
Металл, да. Что б покоцать, надо давить остриём вниз. А отковыривать надо вдоль стола. Каждый выбирает сам как удобнее, я пока на абс-джус прямо на аллюминивый стол печатаю, шпателем отлично отщёлкивается.
iig
05.02.2017 17:39У кого есть молоток — тому все предметы похожи на гвозди. У кого есть 3D принтер, тот тоже его использует по максимуму ;)
sergku1213
05.02.2017 17:45Не совсем согласен с Вами. На самом деле я почти ничего не печатаю. Я в основном занимаюсь разработкой теории этого дела. Ставлю опыты, мешками гоню леску. А тут просто получилось настроить согласно теории и идеально, ну вот и сделал. В реальности 3д-принтер дома не нужен, но если Вы делаете прототипы или что-то разрабатываете, или делаете уникальное оборудование малыми партиями — тут это незаменимо. И да, не забудьте — 3Д-принтер может без труда напечатать изделие, которое вообще невозможно сделать по-другому. Бывали такие формы — каналы охлаждения и т.п. До принтеров их делали из составных частей, долго дорого и ненадёжно.
iig
05.02.2017 18:15https://otvet.imgsmail.ru/download/80a29384c1b6694f4613557f600a385c_i-434.jpg — такое сложно сделать даже с 3D печатью. А имитацию старых изоляторов можно и на обычном токарном станке. Выточить из дерева, покрыть белой глянцевой эмалью — будет выглядеть аутентично;)
Tomasina
05.02.2017 20:53Купили на али десяток филаментных ламп а-ля Edisson (колбы разной формы), через неделю пришлось поставить простые светодиодные, ибо филаменты жутко мерцали, причем довольно мерзким способом — пока на них смотришь — не мерцают, но периферийным зрением видно строб.
sergku1213
06.02.2017 00:09Вот почему лампы не покупаю на Али. А в магазинах когда у нас появились, качество очень порадовало. Там в 50 странах поставщик.
REPISOT
10.02.2017 20:51Заголовок — «шедевр»
«ретро печатаем арматуру»
«3D принтер с филаментной лампой.»
maaGames
Я правильно понимаю, что натяжного/навесного потолка ещё тоже нет? Или потолок уже закончен? Просто, если все эти зелёные красивости будут скрыты потолком, то почему бы просто гвоздиком загнутым не прибить провода? Я серьёзно.) У меня несколько раз были порывы купить 3D принтер, чтобы распечатать некоторые «очень нужные в хозяйстве вещи», но оптом жаба брала меня за горло и я покупал нужную загогульку в магазине и на рынке. Втридорога, да. Рублей 150-200 отдавать приходилось за малюсенькую загогулинку… Но это оказывалось выгоднее 3D принтера.
Хочу принтер, но покупать его для баловства — глупо. А реально он мало кому нужен. Арматура кислотно-зелёного цвета — глупость, на мой взгляд. Если на виду, то не красиво. Если будет скрыто, то слишком дорого обошлась.
sergku1213
Натяжного потолка нет и не будет. У меня было в распоряжении около 50 000долларов. Вот построил дом. Гипсокартон — просто гипсокартон. Ну Вы так резко обвиняете меня в глупости, не Вы первый. Не обижаюсь. В детской комнате, рядом со светящимися звездочками и месяцами — нам нравится. Я ведь свой дом продавать не собираюсь и не убеждаю что Вам надо купить принтер и печатать что-либо. Более того я практически ничего не печатаю. Да, люстры не будет, у бабушки не было, тоже так висело.
maaGames
Я ни в коем случае не обвиняю вас в глупости и, если вы используете 3D принтер для каких-то действительно полезных вещей, то никаких проблем.) Я лишь о том говорю, что для очень многих людей покупка принтера ограничивается распечаткой тестовых моделей и «очень полезных деталек», которые можно было купить за 250 рублей на рынке или заказать на печать в специализирующихся фирмах, которых уже пруд пруди. В общем, если вы купили принтер не для печати четырёх держалок для проводов и используете его для каких-то действительно полезных вам деталек, т.е. принтер прямо или косвенно окупается, то ни чего глупого нет.
sim2q
не всегда всё выглядит рациаонально с материальной точки зрения :)
danyaShep
Люстры оставьте бабушкам, им не место в этом веке.