К сожалению, Gauss, выпуская качественные лампы, всегда приводил на упаковке завышенные характеристики и указывал нереальные значения индекса цветопередачи (CRI, Ra).
Сегодня я проанализирую результаты моего тестирования двадцати четырёх ламп Gauss, выпущенных в 2017 и 2018 году.
Выпускаются лампы двух серий — Gauss в чёрной упаковке и Gauss elementary в белой упаковке (удешевлённый вариант).
На лампах в чёрной упаковке указан Ra>90, на лампах в белой упаковке Ra>80, но, к сожалению, это не правда. В реальности у ламп в чёрной упаковке CRI (Ra) составляет 81-84, у ламп в белой упаковке — 73-76.
Гарантийный срок у большинство ламп в чёрной упаковке составляет 3 или 5 лет, у ламп elementary в белой упаковке и у капсульных ламп (G4 и G9) в чёрной упаковке — 1 год.
На упаковке большинства ламп написано «без пульсации» и это действительно так, но есть лампы, на которых этого не написано, и там обнаружилась недопустимая стопроцентная пульсация. Такие лампы точно не стоит покупать.
Световой поток, цветовая температура и индекс цветопередачи измерялись с помощью двухметровой интегрирующей сферы и спектрометра Instrument Systems CAS 140 CT, угол освещения и характеристики потребления прибором Viso Light Spion, потребляемая мощность прибором Robiton PM-2, пульсация прибором Uprtek MK350D. Минимальное рабочее напряжение, при котором световой поток снижался не более, чем на 10% от номинального, измерялось с помощью прибора Lamptest-1, стабилизатора Штиль Инстаб 500, ЛАТРа Suntek TDGC2-0.5 и точного мультиметра Aneng AN8001. Перед измерениями для стабилизации параметров лампы прогревались в течение получаса.
Как видно из таблицы, все лампы имеют фактическую мощность меньше заявленной. Лампы-груши чёрной серии дают 81-85% от обещанного светового потока, впрочем по эквиваленту лампы накаливания они соответствуют заявленному.
Почему-то Gauss всегда указывал цветовую температуру 2700К для своих «тёплых» ламп, хотя фактически она всегда выше и составляет около 3100К, цветовая температура ламп с нейтральным светом около 4000К, а на упаковке написано 4100К.
Единственная лампа из протестированных, выпущенная в 2018 году и имеющая гарантию пять лет, — свечка с заявленной мощностью 9.5 Вт, световым потоком 890 лм и эквивалентом лампы накаливания 95 Вт фактически потребляет 8 Вт, даёт 703 лм и заменяет лампу накаливания 70 Вт, что для свечки E14 всё равно очень много. Интересно, что у этой лампы цветовая температура указана 3000К и фактически она такая и есть. Надеюсь, что в 2018 году цветовую температуру на всех лампах начали указывать корректно.
Фактические индексы цветопередачи всех этих ламп (CRI, Ra) составляют 80-82, хоть на упаковках и указано «выше 90». Это нормальные значения для бытовых осветительных ламп, но ничего выдающегося, как в лампах с CRI выше 90, в них нет.
Лампы в белых коробках из серии Elementary имеют индексы цветопередачи 73-76 (а на упаковке написано «выше 80»), зато их световой поток почти соответствует заявленному.
Все «груши», «шарик» и «свечка» корректно работают с выключателями, имеющими индикатор (не вспыхивают и не горят слабо, когда выключатель выключен). Три спота GX3 также работают корректно, а два из белой серии слабо горят, когда выключатель выключен.
Большинство ламп содержит встроенный стабилизатор и их яркость не меняется при изменении напряжения питания в широких пределах. Все лампы, кроме диммируемых, работают при снижении напряжения в сети до 135 вольт, а некоторые работают и на меньших напряжениях.
Два диммируемых спота GX53 имеют коэффициент пульсации около 30%. Такая пульсация почти не заметна визуально, но всё же она есть. Замечу, что на упаковке этих ламп нет знака «без пульсации».
Световой поток всех протестированных спотов почти соответствует заявленному.
Капсульные микролампы Gauss разделились на два «лагеря». Те, на которых есть знак «без пульсации» действительно имеют коэффициент пульсации менее 1%, а те, на которых знака нет, увы имеют коэффициент пульсации 100% и такие лампы лучше не покупать.
Световой поток у всех микроламп существенно меньше заявленного (на 18-38%) и только у 12-вольтовой микролампы G4 он почти соответствует заявленному. Цветовая температура у «тёплых» ламп, так же, как и у ламп других типов, ближе к 3000К, чем к заявленным 2700К.
Все хорошие капсульные лампы (о тех, у которых пульсация 100%, и говорить не стоит) не могут корректно работать с выключателями, имеющими индикатор (вспыхивают, когда выключатель выключен).
По результатам тестов можно сделать следующие выводы:
• Gauss чёрной серии хорошие лампы, но нужно иметь ввиду, что их фактическая мощность и световой поток ниже заявленных, а фактический индекс цветопередачи немного больше 80;
• Gauss белой серии Elementary имеют индекс цветопередачи немного выше 70, поэтому для освещения жилых помещений их лучше не использовать;
• Очень важно обращать внимание на знак «Без пульсации» на упаковке ламп Gauss. Если его нет, скорее всего пульсация будет, причём в случае капсульных микроламп до 100%.
P.S. Данные по всем протестированным лампам Gauss на сайте Lamptest.
P.P.S. Постараюсь в ближайшее время протестировать большое количество ламп Gauss 2018 года выпуска.
© 2018, Алексей Надёжин
Комментарии (21)
Vaitek
26.07.2018 21:06Покупал года три назад свечи гаус элементари (на кухню). через полтора-два года все вышли из строя, причем от перегрева, видимо, их корпус растрескался. Что там внутри произошло, не знаю, не разбирал. Пока перешел на икею, посмотрим, на сколько их хватит.
frog
26.07.2018 21:50Всё время покупаю только Philips (сначала CFL, потом LED). В надежде, что они дорожат своим именем. Надо сказать, пока что предположения всегда оправдывались (проблема только в том, что в Питере в магазинах они встречаются нечасто, особенно нужной цветовой температуры — тёплой). Интересно, попадались ли вам светодиодные Philips с низким CRi или высокой пульсацией?
Imbecile
27.07.2018 00:57Устав раз в год менять лампы ближнего цвета на своём Ceed, поставил светодиодные. Стоят в четыре раза дороже, чем Osram и Phillips. Но яркие, что пипец. И обещают, что жить будут значительно более долго. Собственно, вопрос, может проведёте тесты автомобильных светодиодных ламп? Хотелось бы понимать в числах, насколько более яркие и сколько потребляют.
andrey_aksamentov
27.07.2018 04:20Какие лампы? Не мерцают? Помехи не дают в приемник?
Imbecile
27.07.2018 06:48Заметного мерцания нет. Помех на приёмник нет. Лампы под H7 разъём. Попробую найти коробку, чтобы выяснить, что за китайский производитель осчастливил творением.
semmaxim
27.07.2018 09:43Если у Вас постоянно перегорают лампы ближнего света, смотрите электрику. Поменяйте лучше обратно, пожалейте других водителей. www.zr.ru/content/articles/912076-svetodiody-vmesto-shtatnyh-lamp-h7
Imbecile
27.07.2018 10:49Раз в год-полтора — это постоянно? Мне кажется это детская болезнь Ceed, поскольку наблюдалось на практически новой машине.
За статью — спасибо, хотя она не сильно отвечает на те вопросы, которые возникли у меня.
1) Как ведёт светодиодная лампа в фаре Ceed? Форма оптики влияет на распределение светового потока. И то, что в фаре Калины или Газели (из другой статьи этого же издания) свет светодиодной лампы превышает нормативы в точках измерения, не может говорить о том, что это во всех фарах.
2) Я не увидел в тестах учёта возможности изменения вертикального угла установки фар (внутрисалонным регулятором).
3) Цифры в статье есть. Но что они дают в жизни — непонятно. Что означает, что зона головы встречного водителя освещена, допустим, на 1.4лк выше нормы? Как эти «лк» влияют на восприятие? А если включить дальний, то сколько лк получит водитель встречного транспорта?
Мой итог:
1. Регулятор угла фар в положение пониже. Каких-то замечаний (включений дальнего при ослеплении) от встречных водителей я за два месяца не встретил. Но попробую отдельно проверить с другим водителем, расставив машины на расстоянии 50 метров.
2. Фары Ceed очень недальнобойные, светят практически перед собой. А если учесть и откровенно слабый свет, то в тёмное время суток на скоростях выше 90-100 км/ч это просто становится опасно.
Но всё равно, спасибо. Попробую более досконально разобраться, а не урод ли я?BiTHacK
27.07.2018 11:21Заедьте на станцию ТО и посмотрите форму светотеневой границы, сотрудник ТО подскажет, насколько корректно светят ваши прожекторы.
semmaxim
27.07.2018 11:59Да, это постоянно. У меня на Калине за 6,5 лет перегорели 1 раз на левой и 2 раза на правой.
1. Не имеет значения, где именно. Светодиодные лампы светят по-другому, не как галогенки. Так что в любой фаре, рассчитанной на галогенки, светодиоды будут светить неправильно.
2. Не имеет значения. Во-первых, вертикальный регулятор также рассчитан на галогенки и его придётся как минимум перекалибровывать, во-вторых он меняет положение всей фары и из этого следует, что неравномерность между правой-левой стороной сохраняется (например, поставите пониже — поможете встречным водителям, но совсем перестанете видеть что-либо на обочине). И в статье написано «В ходе испытаний мы всячески пытались заставить фару со светодиодным источником светить правильно: изменяли угол поворота лампочки, регулировали положение фары. Увы, не помогло.»
3. Освещение выше нормы — значит будете слепить встречного водителя, ниже нормы — не увидите человека в этом участке. Всё просто. Включите дальний в лицо встречному водителю — ослепите его и он с высокой вероятностью врежется либо в вас либо в придорожный столб.
1. Вы всех встречных водителей спрашиваете? К тому же не забывайте, что при движении, особенно на неровной дороге, капот машины скачет вверх-вниз и световой поток вместе с ними. Не занимайтесь ерундой, заедьте куда-нибудь на нормальную СТО, где там вам всё померят.
2. Да, это проблема корейского бюджетного автопрома — Ceed, Rio. Увы. В более дорогих комплектациях идут линзованные фары. К тому же Вы сами пишите, что установили корректором свечение «в пол», так что установкой светодиодов выиграли немного. И не забывайте, что двигаться 90-100 км/ч при недостаточной видимости в принципе опасно и наказуемо по ПДД. Снизьте скорость.Imbecile
27.07.2018 12:331. По другому — не значит неправильно. Есть какое-то подтверждение?
2. Если вертикальный регулятор опускает световой пучок так, что он перестаёт слепить встречных, то зачем его перекалибровывать? А неравномерность между правой и левой и так во всех фарах заложена. Правая светит дальше. Левая — шире.
3. Был вопрос — 1.4лк превышения в цифрах, это сколько в ощущениях? Я не спорю, что превышение. Но хотелось бы понимать его последствия.
1. Естественно не спрашиваю водителей. Но всегда, когда забываешь выключить дальний и слепишь встречного, тебе напоминают ответным включением. С этими лампами не происходило.
2. Не в пол, а наполовину. И выиграл я не столько из-за дальности, сколько из-за яркости. Галогенки светят слабее, а на краю светового пучка, так вообще откровенно плохо. При наличии нормального света, даже 140 км/ч на нормальной загородной трассе ночью — вполне безопасно и комфортно (проверено на дорогах Европы на различных автомобилях). И 90-100 км/ч не нарушение в стране, где разрешённый лимит — 110 км/ч и ещё +20 км/ч ненаказуемый порог для погрешности инструментов измерения.
semmaxim
27.07.2018 12:571. В смысле? Есть определённый правильный свет, на который рассчитана фара. Если светит по-другому, значит уже неправильно.
2. Вы не знаете, перестанет он или нет и не ослепит ли нафиг встречного водителя на кочке. И если его задрать вниз, то обочина вообще освещаться перестанет. Фара должна светить правильно и слева и справа. Если с одной из сторон она светит неправильно, то как бы Вы не опускали/поднимали, так же одна из сторон будет светить неправильно.
3. Ночью любой лишний люмен по ощущениям «блин, убил бы урода». Понимаете, граница стандарта это не понятие «больше границы — плохо, меньше — хорошо». Это «больше границы — очень плохо, граница — плохо, чуть меньше границы — получше, но всё равно нехорошо, существенно меньше — вот теперь нормально». И при езде световой поток прыгает вверх-вниз, так что должен быть существенный запас.
1. Вот совсем не показатель. В своё время я тоже иногда помаргивал особо «светлым» водятлам, но потом просто забил. Может, Вам просто повезло. Может Вы своими действиями по опусканию добились более-менее приемлемого пучка влево, но полностью затемнили обочину. Может быть ещё что-то.
2. Сами пишите «в тёмное время суток на скоростях выше 90-100 км/ч это просто становится опасно». Значит ездите в тёмное время суток помедленнее. Я ночью выше 60 км/ч на неосвещённой трассе не езжу.Imbecile
27.07.2018 13:10-11. Я понял вашу позицию.
2. Аналогично.
3. Тогда почему поставили «не более 0.4 лк», а не «0 лк»?
1. Я думаю, за несколько тысяч км по трассе ночью, мне бы поморгали несколько раз.
2. Я писал про 90-100 км/ч в тёмное время суток с ПЛОХИМ ближним светом. С нормальным ближним светом — 130-140 км/ч вполне спокойно себя чувствуешь. И ладно бы, у всех автомобилей, на которых я ездил, была бы одинаковая проблема с ближним. Но нет. Hyundai Grandeur — нормально, Volkswagen Golf — отлично, Mazda 3 — нормально. И только, блин, мой Ceed светит кое-как.
ksenobayt
27.07.2018 10:48За светодиодки и ксенон в нелинзованной и\или не предназначенной для них оптике нужно бить по лицу.
Вдвойне — любителей вышеперечисленного, которые делают своей машине так называемый «California lean» (т.е. задрать морду, опустить корму). Я обладателей таких пепелацев даже с галогенками на борту готов закопать, потому что РОВНО В ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗЕРКЛО ЛУПИТ БЛИН, когда такой гений тейлгейтит тебя сзади.
В итоге, «одна фара пытается высветить бомбардировщики Luftwaffe в небе, а вторая ищет диверсантов Waffen в придорожных кустах». Вдобавок к этому, слепя всех на встречке.
Scratch
27.07.2018 09:18Из всех теплых GX53 что у меня были, гауссовские имеют самый приятный для глаза цвет. X-flash явно желтят, Geniled/Ecola синят.
Спасибо вашему сайту, нашел подходящие по характеристикам лампы
xwild
27.07.2018 16:21Вот больше интересны лампы 15W/18W, gauss кстати есть 20 и 25, но там явно заниженная мощность (у меня дома меньше 15W ламп нет, и перегорела только одна за 2 года).
Gauss кстати единственная лампа, которая нормально работает со всеми индикаторными выключателями, их у меня несколько типов, и на один никак не мог найти, хотя smartbuy и jazzway нормально работают на других выключателях.
kovserg
Хотелось бы услышать не про сами лампы, а про их блок питания и конструкцию.
В некоторых лампах (ASD) применяется контакт медного провода с алюминиевым цоколем, что приводит довольно быстро к плохому контакту и светомузыке. Другие лампы при бросках в сети выгорают пачками, с обугливанием светодиодов. Третьи спокойно работают от 110В, в то время как другие бледно мерцают при таком напряжении. Четвертые экономят на радиаторе и довольно быстро высыхает электролит. Короче заявленный срок службы на порядки ниже реального.
Помимо мерцания еще и спектр излучения светодиодных ламп может расстроить.
AlexeyNadezhin Автор
Из всего вышеперечисленного я измеряю минимальное напряжение (оно есть в таблице) и разумеется фиксирую спектр. Его можно посмотреть на сайте.